Terres celtes

Powerscourt

Chawax — 2013-04-28T15:54:45Z

Situé à Enniskerry, près de la station balnéaire de Bray, au pied des Wicklow Mountains, Powerscourt est un magnifique domaine de près de 20 hectares connu pour sa belle demeure palladienne du 18ème siècle et ses jardins paysagers souvent considérés comme les plus beaux d'Irlande. Le domaine s'étend à l'emplacement d'un ancien château médiéval du 13ème siècle détenu par la famille La Poer dont le nom anglicisé, Power, a donné son nom au domaine. En 1603, le domaine est cédé par la Reine Elizabeth à Richard Wingfield en récompense de ses victoires militaires. En 1730, un de ses descendants, Richard Wingfield, 3ème vicomte de Powerscourt, confie à l'architecte allemand Richard Cassels la construction de Powerscourt House, une somptueuse demeure de 68 pièces dans le style palladien, un courant architectural inspiré des anciens temples grecs et romains. Les travaux s'achèvent en 1741. Au 19ème siècle, le 6ème victomte de Powerscourt charge l'architecte anglais Daniel Robertson de dessiner dans le domaine de somptueux jardins inspirés par ceux du château de Versailles, du château de Schönbrunn (Autriche) et du château de Schwetzingen (Allemagne). Les générations suivantes de la famille Wingfield feront elles aussi évoluer ces jardins. En 1961 le 9ème vicomte de Powerscourt, Mervyn Patrick Wingfield, vend le domaine à la famille Slazenger qui en est toujours propriétaire. En novembre 1974 un incendie ravage une grande partie de Powerscourt House. Après de longues années de rénovation, le manoir a rouvert ses portes au public en 1996.

A voir à Powerscourt

Powerscourt House ne se visite pas. Mais les dépendances du manoir abritent un magasin Avoca (vêtements et linge de maison en laine, artisanat local) et une boutique de design ainsi qu'un salon de thé servant de la restauration rapide faite maison (sandwichs, salades, soupes, tartes, etc..). On peut également y visiter Tara's Palace, un musée de l'enfance présentant des collections de jouets anciens et de maisons de poupées (entrée payante).

Les jardins de Powerscourt sont la principale attraction du domaine. Ils proposent tout au long de l'année une grande variété d'espèces d'arbres, de plantes ou de fleurs, et autant de couleurs et d'arômes. Les jardins sont agrémentés de nombreuses statues, d'étangs et de quelques monuments. Différents jardins coexistent, avec autant d'ambiances différentes offertes aux visiteurs, en particulier les jardins italiens en terrasses au pied de Powerscourt House (avec une magnifique vue sur Sugar Loaf Mountain), les jardins japonais ou encore ... un cimetière des animaux domestiques ayant accompagné les membres des familles Wingfield et Slazenger. L'accès aux jardins est payant (tarif adulte 8€50 en avril 2013, tarifs réduits pour les enfants et les familles).

Powerscourt Waterfall est une cascade de 121 mètres de haut, la plus haute en Irlande, située sur la rivière Dargle. Elle se situe sur le domaine de Powerscourt, à quelques kilomètres du centre du domaine. Au pied de la cascade, possibilité de balades dans un bel environnement boisé. L'endroit est idéal pour un pique-nique. Accès payant (et pas donné :) : 5€50 pour un adulte, réductions pour les enfants et les familles.

Les décors de Powerscourt seront peut être familiers aux amateurs de cinéma. Stanley Kubrick y a tourné le début du film Barry Lindon, sorti en 1975 mais tourné avant l'incendie de 1974. La scène du combat entre Lancelot et le Roi Arthur dans Excalibur (1981) a elle été tournée à la cascade de Powerscourt. Plus proche de nous, certaines scènes de la série Camelot ont été tournées en 2010 dans le domaine de Powerscourt.

Pour plus d'infos sur le domaine de Powerscourt, visitez son site officiel (en anglais) : www.powerscourt.ie.

Ile de Bréhat

Chawax — 2013-03-10T19:28:57Z

A quelques centaines de mètres du continent breton, près de Paimpol, il est un petit paradis du nom de Bréhat, dont la beauté attire les foules pendant la saison touristique. Cet archipel de 3,5 kilomètres de long sur 1,5 kilomètres de large compte pas moins de 86 îlots, dont deux principaux présentant un étonnant contraste de paysages. Des paysages qu'on parcourt à pied car l'île est interdite aux véhicules motorisés.

La petite Histoire de Bréhat

Peuplée depuis la Préhistoire puis occupée par les romains, l'île de Bréhat (Enez Vriad en breton) entre réellement dans les livres d'Histoire grâce à Budoc, moine venu de Grande-Bretagne, qui fonde vers 470 sur l'îlot de Lavrec, le premier monastère de la péninsule armoricaine. Quelques décennies plus tard, vers 550, un autre moine, Saint Maudez, venu d'Irlande lui, installe un monastère sur un îlot dont il chasse les serpents par la seule force de ses prières. Cet îlot porte aujourd'hui son nom. Pendant plusieurs siècles ces monastères créent des liens importants avec la communauté bréhatine. Mais ils ne survivent pas aux invasions normandes des IXème et Xème siècles. Au Moyen-Age Bréhat est fortifiée par le le comte de Penthièvre dont le territoire s'étend alors de Lamballe à Guingamp. La position stratégique de Bréhat lui vaut d'être régulièrement l'enjeu de batailles militaires : l'île est pillée et incendiée à plusieurs reprises et tombe entre les mains des Bretons, des Français, des Anglais ou des Espagnols. Excellents marins, les Bréhatins partent très tôt, dès le XVème siècle, pêcher au large de Terre-Neuve ou de l'Islande et sont donc à l'origine de la grande épopée de la pêche paimpolaise. L'île vivra d'ailleurs pendant longtemps de cette activité ... en tout cas quand la marine anglaise leur en laissera le loisir. Les Bréhatins sont également nombreux à sillonner les mers du monde dans la marine de commerce. Au XIXème siècle une nouvelle ère s'ouvre pour l'île qui attire des touristes des artistes de renom tombés sous le charme de l'île : Prosper Mérimée, Ernest Renan, Pierre Loti, Théodore Botrel, les frères Goncourt, Paul Gauguin, Henri Matisse et bien d'autres séjourneront plus ou moins longtemps sur l'île. Aujourd'hui l'île, très peu peuplée (300 habitants l'hiver), vit essentiellement du tourisme et de l'agriculture. Et continue de protéger son "art de vivre" ...

L'île sud de Bréhat

La partie sud de l'île, celle par laquelle on arrive à Bréhat, est un véritable jardin d'Eden, un patchwork de plantes et de couleurs, favorisé par un climat d'une douceur telle que des plantes méditerranéennes n'ont aucun mal à y survivre. C'est également la partie la plus urbanisée de l'île. En parcourant les nombreux chemins qui se faufilent entre les maisons, traversent les prairies et les bosquets, on découvre des paysages pleins de charme dont on comprend aisément qu'ils aient inspiré tant de peintres !

L'arrivée sur l'île de Bréhat se fait à Port-Clos. Ce joli hameau aux maisons de pierre compte 3 cales qui accueillent en fonction de la marée les navettes en provenance du continent. Surplombant Port-Clos à l'ouest, une citadelle construite en 1863 abrite les Verreries de Bréhat, une fabrique de verre qu'on peut visiter pendant la saison touristique. De l'autre côté vers l'est, la plage de Guerzido, parfaitement abritée, est la principale plage de l'île et accueille une école de voile.

A une dizaine de minutes à pied de Port-Clos, le bourg de Bréhat abrite quasiment tous les équipements de l'île : hôtels, restaurants, cafés, supérette, office du tourisme, poste, ... Le bourg s'étale autour d'une place entourée de belles maisons de pierre. L'église Notre-Dame de Bréhat domine un petit cimetière et une grève. Dans le bourg, le Café des Pêcheurs est lié à une tradition connue sous le nom des « décapités de Bréhat ». Au début du XXème siècle, l'établissement, tenu par Mme Guéré, était un cabaret fréquenté par les nombreux artistes qui s'étaient installés sur l'île. La patronne menaça l'un d'eux de lui couper la tête s'il ne réglait pas son ardoise ! Celui-ci peint son visage sur le verre et le donna à la patronne en affirmant que la valeur que prendrait le verre réglerait largement son ardoise ! Depuis cette date, des artistes ont pris l'habitude de peindre leur visage sur les verres du Café des Pêcheurs. La collection compte aujourd'hui 200 verres !

Située au sommet d'un tertre rocheux de 26 mètres de haut accessible par un escalier, la chapelle Saint-Michel domine l'île et offre un panorama magnifique, en particulier sur la côte ouest de l'île, le chenal de Kerpont et ses nombreux îlots, comme l'île Béniguet et l'île Grouezen. La chapelle a été construite en 1852. Peinte en blanc et couverte de tuiles rouges (une véritable anomalie en Bretagne !), elle est un bon repère pour les marins qui approchent Bréhat.

Sur la côte ouest de l'île, le moulin à marée de Birlot est sans doute l'élément de patrimoine le plus connu de l'île de Bréhat. Construit au XIIème siècle, il a été remis en état récemment et est désormais en état de fonctionner. Il est alimenté par un étang d'eau de mer de 2 hectares.

A la pointe nord-ouest de l'île sud, la Croix de Maudez a été érigée en 1788. Plantée dans la lande face à la mer, elle offre un superbe panorama sur la côte. Son nom fait référence à Saint-Maudez, un moine venu d'Irlande qui aurait installé un monastère sur un îlot situé face à la pointe. Au pied de la croix l'ancien abri de sauvetage du Birlot, construit à la fin du XIXème siècle, a été transformé en habitation privée.

L'île nord de Bréhat

Le nord de l'île offre un contraste saisissant avec l'île sud. Au visage méridional de l'île sud, elle oppose une allure plus sauvage, des paysages plus tourmentés, battus par les vents, une côte rocheuse découpée, des prairies et des landes, mais peu d'arbres en dehors de quelques pins.

On accède à l'île nord en traversant un pont dont la légende dit qu'il a été construit par Vauban mais qui est vraisemblablement antérieur à l'architecte militaire de Louis XIV. A l'ouest du pont, le Port de la Corderie est l'ancien port de l'île. Il compte quelques bateaux qui reposent sur la vase lorsque la marée est basse.

Le hameau de Keranroux, porte d'entrée de l'île nord, est dominé par la chapelle élancée de Keranroux et par un moulin à vent. La flore exubérante donne beaucoup de couleurs et de charme au hameau. Le sentier côtier vers l'ouest longe le havre de la Corderie en traversant le village côtier de Ker Guen.

Le phare du Rosédo domine la côte ouest de l'île, couverte de landes et de prairies battues par les vents. Le phare initial a été érigé en 1860 mais il a été détruit par les allemands en 1944. Le phare actuel a été reconstruit de 1947 à 1948. A proximité un sémaphore érigé en 1862 et un amer peint en blanc aident les marins à naviguer dans les eaux rocheuses et donc dangereuses de Bréhat.

Près du village de Kervarabes, sur la route de la pointe du Paon, on peut voir les ruines de la chapelle Saint-Rion, vestiges d'un village qui aurait jadis été peuplé de lépreux.

Tout au bout de l'île nord, la pointe du Paon est sans aucun doute le site le plus spectaculaire de l'île. Au bout des landes battues par les vents d'ouest, un phare s'érige au milieu de chaos de granit rose qui apportent une atmosphère magique au site. Le phare, détruit par les allemands, a été reconstruit entre 1947 et 1949 et s'intègre particulièrement bien au paysage. C'est de la mer qu'on apprécie le plus le site, en faisant le tour de l'île (voir plus bas). Par gros temps le spectacle doit être exceptionnel ! Une légende est rattachée à cette pointe, plus précisément au gouffre qui se cache derrière le phare. Les jeunes filles en quête d'amour y venaient une fois par an jeter une pierre. Si la pierre tombait directement dans l'eau, elles se marieraient dans l'année. Sinon, elles devraient attendre autant d'années que la pierre faisait de ricochets sur les parois du gouffre avant d'atteindre l'eau ...

Bréhat, l'île aux fleurs

La douceur du climat sur l'île de Bréhat (gel vraiment exceptionnel, printemps précoce) permet à de nombreuses espèces de plantes de s'épanouir, ce qui vaut parfois à l'île le surnom d'« île aux fleurs ». On trouve sur l'île à la fois des espèces traditionnelles des côtes bretonnes, mais aussi des plantes d'autres continents ramenées par les marins bréhatins. La partie sud de l'île, au climat moins venteux, abrite même certaines espèces méditerranéennes. Hortensias, ajoncs, genêts, pâquerettes, camélias, rosiers, hortensias, mimosas, etc ... donnent à l'île un visage incroyablement coloré qui n'est pas pour rien dans le charme de l'île.

Comment aller sur Bréhat

Que les personnes sujettes au mal de mer se rassurent, la traversée vers Bréhat ne dure que 10 minutes, pas le temps d'être malade ! Les liaisons sont assurées par les Vedettes de Bréhat. Départ de la pointe de l'Arcouest à Ploubazlanec (parking payant, 6 euros la journée), arrivée à Port-Clos, au sud de l'île. Attention pour le retour : selon la marée, le départ se fait depuis une des trois cales, compter jusqu'à 20 minutes de marche supplémentaires. Un départ toutes les 30 ou 60 minutes d'avril à septembre. Les liaisons sont moins fréquentes hors saison, mais l'île est néanmoins desservie toute l'année. Compter 9 euros pour un aller-retour tarif adulte. Autre formule que je recommande pour découvrir toute la splendeur de l'archipel depuis la mer : un tour commenté de l'île en 45 minutes entre avril et septembre avant de débarquer à Port-Clos pour découvrir l'île. Compter 14 euros (comprenant le billet retour). Les Vedettes de Bréhat proposent également pendant la saison touristique des excursions à la journée depuis Erquy, Binic ou Saint-Quay-Portrieux. Pour plus d'infos, consulter le site des Vedettes de Bréhat : www.vedettesdebrehat.com.

Tri Yann

Chawax — 2013-01-14T21:22:32Z

Depuis plus de 40 ans (ce qui en fait le plus ancien groupe en activité en France) les Tri Yann font partie des groupes de musiciens les plus populaires de Bretagne. La spécialité des Tri Yann, c'est l'adaptation de chants traditionnels dans un style qu'ils définissent eux-mêmes comme du « folk-rock celto-médiéval ». Des adaptations devenues tellement populaires qu'elles sont elles-mêmes devenues des grands traditionnels repris dans toutes les fêtes de famille en Bretagne ! Le groupe écrit et compose également ses propres morceaux. La majorité des chansons de Tri Yann sont chantées en français, mais le groupe s'essaie parfois au breton, au gallo et même à l'anglais. Bien plus que dans ses albums enregistrés en studio (les Tri Yann assument être des musiciens plutôt basiques), c'est sur scène que le groupe vaut la peine d'être vu. Dans des mises en scène exubérantes et des costumes improbables, mélangeant contes, chansons et musiques à danser, les Tri Yann assurent le spectacle et offrent à chaque fois à leur public quelques instants de convivialité et de bonne humeur sans prétention !

L'aventure Tri Yann commence en 1968. Jean-Louis Jossic effectue alors son service militaire à la base aérienne de Nancy. Lors de ses permissions à Nantes il participe à une troupe de théâtre amateur et y rencontre deux musiciens, Jean Chocun et Jean-Paul Corbineau, qui jouent de la guitare lors des intermèdes et des changements de décor. Les trois jeunes hommes se lient d'amitié et montent un groupe, Folk 70, qui interprète d'abord le répertoire de Hugues Aufray et Graeme Allwright puis pioche dans le répertoire breton, écume les fest noz avant, à la manière d'Alan Stivell, aller à la rencontre d'un public plus large, plus éloigné des milieux culturels bretons. C'est un ami qui surnomme le trio Tri Yann an Naoned, les « Trois Jean de Nantes ». Début 1972, lors d'un spectacle au profit de la langue bretonne, le groupe rencontre le chanteur breton Gilles Servat qui leur propose d'enregistrer un premier album avec la maison de disques qu'il est train de créer, Kelenn.

Le succès de ce premier album qui s'intitule tout simplement Tri Yann an Naoned attire l'attention de Phonogram, qui après avoir fait signer Alan Stivell fait signer le groupe nantais ainsi que Gilles Servat et rachète tout le catalogue de la Kelenn ! A grosse maison de disques grosse production : Tri Yann se fait connaître en dehors de Bretagne, le disque est diffusé au plan national et le groupe passe à la radio et à la télévision. Début 1973, le groupe décide de passer professionnel. En mars de la même année, un Musicorama à l'Olympia regroupe des artistes de la Kelenn et dans la foulée Tri Yann est à l'affiche de l'Olympia pendant une semaine. Pendant l'été 73 une tournée de 40 jours en Bretagne avec les artistes de la Kelenn lance définitivement le groupe. Si dans les années suivantes la mode de la musique celtique s'essouffle vite, les Tri Yann continuent eux de multiplier les concerts (120 en 1977 !) dans toute la France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, en Suisse, à la rencontre d'un public toujours fidèle. Parallèlement à ses tournées, le groupe continue de travailler en studio et sort plusieurs albums plus engagés sur l'identité bretonne (La découverte ou l'ignorance) ou l'écologie (naufrage de l'Amoco Cadiz, projet de centrale nucléaire à Plogoff). Pour les Tri Yann comme pour beaucoup d'autres artistes bretons, les années 80 ressemblent à une traversée du désert. Le groupe peut néanmoins toujours compter sur un public fidèle mais a du mal à s'en sortir financièrement, en particulier après l'échec financier de l'aventure Le Vaisseau de pierre, une adaptation ambitieuse sur scène de la BD de Bilal. Mais dans les années 90, les Tri Yann surfent à nouveau sur la vague du renouveau celtique : les jeunes bretons découvrent à leur tour ce groupe qui a fait danser leurs parents ! Mais cette fois le soufflet n'est pas retombé, les Tri Yann continuent à écrire des albums et à remplir les salles, en particulier en participant régulièrement aux grands spectacles à Bercy, au Stade de France ou dans les Zéniths. En 2011 le groupe a fêté ses 40 ans de scène, un record en France !

Discographie (albums studio uniquement) :
1972 : Tri Yann An Naoned
1973 : Dix ans, dix filles
1974 : Suite gallaise
1976 : La Découverte ou l'Ignorance
1978 : Urba
1981 : An heol a zo glaz / Le soleil est vert
1983 : Café du bon coin
1988 : Le Vaisseau de pierre
1990 : Belle et rebelle
1995 : Portraits
1998 : La Veillée du troisième millénaire
2001 : Le Pélégrin
2003 : Marines
2007 : Abysses
2011 : Rummadoù (Générations)
2012 : Chansons de marins

Concerts prévus :
13 avril 2013, Dudelange (Luxembourg), Zeltik 2013
20 avril 2013, Villeparisis (77), Centre Culturel Jacques Prévert
26 mai 2013, Amiens (80), Auditorium Mégacité
14 juin 2013, Woippy (57), Salle Saint-Exupéry
16 juin 2013, Marcoussis (91)
21 juin 2013, Les Clayes sous Bois (78), Espace Philippe Noiret
22 juin 2013, Morsang sur Orge (91)
23 juin 2013, LeTouquet (62)
29 juin 2013, Chaptelat (87)
6 juillet 2013, Mouzillon (44)
9 août 2013, Paimpol (22), Festival du Chant de Marins
24 août 2013, Steenvoorde (59), Salle Saint-Exupéry

Vidéos

Drogheda et ses environs

Chawax — 2013-01-08T22:05:26Z

Drogheda est une ancienne cité portuaire et industrielle située dans le comté de Louth, une cinquantaine de kilomètres au nord de Dublin, au fond de l'estuaire de la rivière Boyne. Si la ville a joué un rôle important dans l'Histoire de l'Irlande, elle ne présente que peu d'intérêt touristique. Mais elle est une base idéale pour découvrir certains sites incontournables situés aux portes de la ville : les monuments néolithiques de la vallée de la Boyne et les ruines de deux abbayes, Mellifont et Monasterboice.

Histoire de Drogheda

Si les Vikings se sont installés sur le site de Drogheda en 911, la ville a officiellement été fondée par les Normands en 1194, ce qui en fait une des plus anciennes villes d'Irlande. A cette époque, dès 1169, les Anglo-Normands débarquent en Irlande pour aider le roi du Leinster, Dermot MacMurrough, chassé de son royaume par Ruaidri O'Connor, à reconquérir son trône. Les Anglo-Normands en profitent pour mettre un pied en Irlande et s'y installer pour de longs siècles ! Drogheda se trouve alors au coeur de cette région contrôlée par les anglais et qu'on appelle The Pale. A partir du 15ème siècle elle est l'une des cités les plus importantes d'Irlande (elle héberge à plusieurs reprises le Parlement d'Irlande). Au 17ème siècle la cité est au coeur de deux faits marquants de l'Histoire de l'Irlande. En 1649 d'abord, pendant les Guerres Confédérées Irlandaises, Oliver Cromwell débarque en Irlande pour reconquérir l'ensemble du pays. Et c'est Drogheda qui sera sa première cible ! Après un siège d'une semaine les armées de Cromwell prennent la cité dans le sang : sur les 3100 hommes qui défendaient la ville, 2800 sont tués ou exécutés, 200 sont faits prisonniers et déportés vers les Antilles, 700 à 800 civils sont massacrés. Ce massacre et les autres qui ont suivi jusqu'en 1653 ont fortement marqué les mémoires irlandaises et le nom de Cromwell suscite encore aujourd'hui la colère dans toute l'Irlande et à Drogheda en particulier. Quelques années plus tard, le 12 juillet 1690, Drogheda est témoin d'un autre évènement majeur de l'Histoire de l'Irlande : la bataille de la Boyne. Cette bataille se déroule dans la vallée de la Boyne à quelques kilomètres de Drogheda. Elle oppose une armée franco-jacobite, favorable au catholique Jacques II d'Angleterre qui cherche à reconquérir son trône, aux armées Orangistes du protestant Guillaume III, dit Guillaume d'Orange. La victoire des Orangistes est un tournant décisif dans la Rébellion Jacobite. Elle met un terme aux espoirs de Jacques II de reconquérir son trône et le pousse à l'exil. Et elle éteint également les espoirs des Irlandais catholiques de s'émanciper de la tutelle anglaise. Victoire des protestants irlandais contre les catholiques irlandais, la bataille de la Boyne est aujourd'hui encore commémorée chaque 12 juillet en Irlande du Nord par la partie la plus extrémiste de la communauté protestante. Pendant l'époque victorienne la ville connaît un bref essor industriel (brasseries, textile) mais il faut attendre les années 90, les années du Tigre Celtique, pour que la ville prenne réellement son essor. Grâce à sa proximité avec Dublin, la ville a en particulier pu attirer une nouvelle population, fuyant le coût exorbitant de l'immobilier dans la capitale irlandaise mais continuant d'y travailler, et qui a dynamisé le commerce et les services dans la ville.

A voir à Drogheda et dans ses environs

Le centre-ville de Drogheda présente un intérêt architectural limité et le visiteur en fait rapidement le tour à pied.

Au sommet d'une colline artificielle dominant la rivière Boyne au sud, la tour Martello a été construite en 1808 par les anglais en prévision d'une possible invasion de l'Irlande par Napoléon. A l'origine il s'agissait peut-être d'un tumulus préhistorique. Les Normands y érigèrent ensuite un fort et une enceinte avant que les anglais ne transforment l'ensemble en caserne. L'ancienne caserne abrite désormais un village d'artisans, un restaurant et un musée, le Millmount Museum, consacré à l'Histoire de la ville. Plus d'infos : www.millmount.net.

St Laurence Gate est la dernière survivante des 7 portes qui permettaient de franchir l'enceinte qui entourait la ville au Moyen-Age. Il ne reste aujourd'hui plus grand chose de ces murailles qui ont permis à Drogheda de tenir face à au siège du roi d'Ecosse Robert the Bruce en 1317 ou de Phelim O'Neill en 1642. Murailles qui n'ont pas empêché Oliver Cromwell de faire tomber la ville en 1649.

Magdalene Tower est tout ce qui reste d'un ancien monastère dominicain fondé vers 1224 par Lucas de Neterville, archevêque de Armagh. La tour elle-même date du 14ème siècle.

L'église catholique romaine de St Peter's (18ème siècle) abrite le tombeau de Saint Olivier. Oliver Plunkett, né en Irlande, nommé archevêque d'Armagh en 1669, fut calomnié et accusé de haute trahison pour avoir tenté de créer une armée de rébellion et préparer le débarquement en Irlande de 20 000 soldats français. Transféré à Londres en 1678, il y fut emprisonné pendant 3 ans, torturé et condamné à être pendu, vidé et démembré (charmant n'est-ce pas !). Mais il ne cessa jamais de rendre grâce à Dieu et de pardonner à ses dénonciateurs et à ses bourreaux. Il fut béatifié par le Pape Benoît XV en 1920 et canonisé en 1975 par le Pape Paul VI.

Si le centre de Drogheda présente un intérêt touristique limité, il en va tout autrement des environs de la ville qui abritent des sites de réputation mondiale.

La vallée de la Boyne abrite un ensemble exceptionnel de monuments mégalithiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco, parmi lesquels les plus connus sont Newgrange et Knowth. Cet ensemble est connu sous le nom Bru na Boinne.

A quelques kilomètres au nord-ouest de Drogheda, les ruines du monastère de Monasterboice comptent parmi les plus belles d'Irlande. Le site monastique a été fondé au 6ème siècle par un disciple de Saint Patrick, Saint Buite. Mais les vestiges les plus anciens du monastère datent du 10ème siècle. Monasterboice fut un important centre religieux et d'enseignement jusqu'à la fondation de l'abbaye de Mellifont à quelques kilomètres de là qui entraîna l'abandon du site à partir de 1122. Les vestiges comprennent les restes de deux églises, une tour ronde de 30 mètres de hauteur parmi les mieux conservées d'Irlande et un cimetière abritant deux croix celtiques exceptionnelles, Muirdach's Cross et West Cross haute de 6,50 mètres ! Ces croix sculptées servaient à illustrer le Testament pour les populations illettrées, à la manière des calvaires en Bretagne. L'accès au site est libre.

A quelques kilomètres seulement de Monasterboice, Mellifont Abbey fut la première abbaye cistercienne construite en Irlande et servit de modèle pour les autres abbayes cisterciennes d'Irlande. Elle fut fondée en 1142, par l'archevêque d'Armagh Saint Malachie et des moines venus de l'abbaye de Clairvaux en France. Maintes fois brûlée et pillée, elle restera la plus grande abbaye d'Irlande jusqu'à sa fermeture en 1539, comptant jusqu'à 400 moines et exerçant sa suprématie sur 21 abbayes. Elle devint ensuite une maison fortifiée et fut utilisée comme quartier général par Guillaume d'Orange lors de la bataille de la Boyne en 1690. L'abbaye est aujourd'hui en ruines et en dehors d'un lavabo octogonal du 13ème siècle (qui est le symbole de Mellifont), quelques arches et quelques murs il ne reste plus grand chose de l'édifice d'origine. Le site est géré par Heritage Ireland. Entrée payante.

Falaises de Plouha

Chawax — 2012-12-15T21:57:11Z

La commune de Plouha se situe au coeur de la côte du Goëlo entre Saint-Brieuc et Paimpol. La tradition fait de Plouha la première terre d'accueil des populations celtes venues d'Outre-Manche. Parmi ces immigrés, un moine du nom de Aza (nom gallois de Adam) arrivé au 6ème ou 7ème siècle serait à l'origine du nom de la commune (Plou Aza, la paroisse d'Adam).

Le littoral à Plouha

Le littoral de Plouha s'étend de l'anse de Bréhec jusqu'à la plage du Palus au sud. Petites criques et plages entourées de hautes falaises composent un paysage côtier sauvage qui se couvre d'ajoncs dès le printemps. Les principales plages sont la plage du Palus, la plage de Bréhec, la plage de Porz Moguer et la plage Bonaparte. Cette dernière, accessible via un tunnel piétonnier creusé dans la falaise, est également un site historique : pendant la Seconde Guerre Mondiale, le réseau de résistance Shelburn y organisa l'évasion de 135 aviateurs Alliés abattus dans le ciel de France par les Nazis. Mais ce qui fait la réputation du littoral de Plouha, ce sont ses falaises, les plus hautes de Bretagne, culminant à 104 mètres au-dessus des flots à la pointe de Plouha. Les falaises les plus spectaculaires de la côte se situent du côté de la pointe de Beg Hastel, éperon rocheux s'avançant dans la mer face aux ilôts du Pommier et de la Mauve, et qui offre un superbe panorama sur la baie de Saint-Brieuc. Pas loin de là, la pointe de Gwin Zegal est sans doute le site naturel le plus connu de la commune de Plouha. Au pied des falaises, abrité dans une crique, on peut y voir l'un des rares mouillages à pieux de Bretagne et même de France (il en existe un autre à Porspoder dans le Finistère). Ce type de mouillage remonte au Moyen-Age. Des troncs d'arbre de 8 à 10 mètres de haut sont plantés avec leurs racines dans le sable, des pierres consolidant la base de chaque arbre. L'ensemble forme une petite forêt de mâts auxquels s'amarrent les embarcations. Un sentier permet de descendre du sommet des falaises jusqu'au mouillage. Mais soyez prudents, l'érosion dégrade le sentier et son accès est parfois fermé. Pas de danger par contre sur le GR34 qui longe la côte et constitue sans aucun doute le meilleur moyen d'apprécier pleinement ces paysages spectaculaires.

La chapelle Kermaria-an-Iskuit

De sa longue histoire Plouha a préservé un intéressant patrimoine, en particulier religieux. Elle compte en effet pas moins de 8 chapelles, dont un des joyaux de l'architecture religieuse en Bretagne : la chapelle Kermaria-an-Iskuit. Cette chapelle se situe dans le hameau de Kermaria sur la D21 vers Pléhédel. Elle a été fondée au XIIIème siècle par le seigneur Henri d'Avaugour : de retour sain et sauf de croisade en Terre Sainte avec le duc de Bretagne Pierre Mauclerc, il fit édifier cette chapelle pour remercier la Vierge. Grâce aux revenus d'un pèlerinage populaire et de foires importantes, la chapelle sera agrandie et réaménagée aux XVème et XVIIIème siècles. A l'extérieur les éléments les plus marquants de la chapelle sont sa tour couverte d'ardoises et son magnifique porche, un des plus beaux de Bretagne, qui abrite des statues en bois polychrome des douze apôtres. Mais le trésor de la chapelle de Kermaria-an-Iskuit, ce sont ses fresques datées de la seconde moitié du 15ème siècle et redécouvertes en 1856, en particulier la Danse Macabre, un thème répandu en Europe à cette période du Moyen-Age. Cette fresque représente une farandole dans laquelle se tiennent la main des personnages représentant les différentes classes de la société de l'époque (le Pape, le Roi, le chevalier jusqu'au laboureur, au cordelier et enfin l'enfant), des squelettes s'intercalant entre les personnages. Cette danse de la mort, mêlant morts et vivants, effaçant toutes les distinctions sociales, symbolisait l'égalité de tous devant la mort à une époque où l'Europe était ravagée par les famines, la guerre et la Peste. Avec l'église de Kernascléden dans le Morbihan, la chapelle de Kermaria-an-Iskuit est le seul exemple de Danse Macabre en Bretagne. La chapelle est classée monument historique depuis 1907.

Glendalough

Chawax — 2012-11-26T20:39:35Z

Glendalough (Gleann Dá Loch en irlandais, « la vallée des deux lacs ») est une superbe vallée située au coeur des Wicklow Mountains près du village de Laragh. La splendeur naturelle du site attire de nombreux randonneurs ou tout simplement des amoureux de la nature. Mais la vallée est surtout connue pour les vestiges de son ancienne cité monastique, une des plus importantes d'Irlande. Avec ses paysages spectaculaires, la richesse de sa faune et son riche patrimoine historique, Glendalough est un des sites touristiques les plus visités d'Irlande et une étape incontournable !

La cité monastique de Glendalough

Au VIème siècle, un jeune moine irlandais du nom de Kevin (Caoimhín en irlandais), guidé par un ange, s'installe sur un dolmen au sommet de falaises dominant le Upper Lake dans la vallée de Glendalough. Pendant 7 ans il y vit en ermite, en harmonie avec la nature, dormant à même la pierre, se contentant d'un régime frugal, liant amitié avec les oiseaux et les animaux. Son mode de vie fait des adeptes et bientôt une communauté de moines s'installe dans la vallée. Après la mort de Kevin (à l'âge de 120 ans selon la légende !), la communauté monastique continue à se développer. Elle devient au IXème siècle la première cité monastique d'Irlande et attire des milliers de disciples venus étudier dans ce site prestigieux. Rançon du succès, la cité monastique est régulièrement mise à sac par les Vikings. Mais c'est l'armée anglaise qui porte le coup de grâce à la cité de Glendalough en 1398 en détruisant presque entièrement le site. Malgré des tentatives de réinstallation de moines, le site cesse toute activité au XVIIème siècle.

Aujourd'hui on peut admirer de nombreux vestiges de cette prestigieuse cité monastique un peu partout dans la vallée. Mais c'est surtout en aval du Lower Lake que se concentrent la majorité des ruines. Le monument le plus visible est une tour ronde de 30 mètres de haut, restaurée en 1876, autour de laquelle s'étend un cimetière comportant de nombreuses croix celtiques et plusieurs ruines d'églises. L'autre monument phare du site (et qui est même l'emblème de Glendalough) est Saint Kevin's Church, aussi appelée Saint Kevin's Kitchen, une petite église au toit de pierre surmontée d'un beffroi ressemblant à une petite tour ronde. Au-delà de l'intérêt architectural et historique du site, c'est l'atmosphère extraordinaire qui se dégage de ces vestiges dans un cadre naturel splendide qui émeut le visiteur. Le site est ouvert en permanence, donc n'hésitez pas à venir dès l'aube ou au coucher du soleil pour y admirer les premiers ou les derniers rayons du soleil (quand il y en a !).

Randonner dans Glendalough

Outre les vestiges de son site monastique, Glendalough attire de nombreux amoureux de la nature qui viennent profiter des superbes panoramas de la vallée, parmi les plus beaux paysages de montagne en Irlande. La vallée abrite deux lacs successifs, le Lower Lake et le Upper Lake, entourés de belles forêts de chênes. Au printemps, les sous-bois se couvrent de jacinthes bleues, d'anémones des bois ou d'oxalis. La vallée accueille également de nombreux animaux, en particulier des oiseaux, sans doute les descendants de ceux avec lesquels Saint Kévin avait lié amitié ! Comme souvent c'est en marchant qu'on découvre et s'imprègne le mieux de la magie de ces paysages. Et ça tombe bien car la vallée de Glendalough propose de nombreux circuits de randonnée pédestre. Bien balisés, ils offrent des durées et des niveaux de difficulté variés. La plupart permettent de découvrir la vallée mais certains circuits invitent le randonneur à grimper sur les sommets qui surplombent les lacs. Le chemin le plus populaire est la Miners Walk, une marche facile de 5 kilomètres aller-retour qui longe la rive nord du Upper Lake jusqu'aux ruines d'un ancien village de mineurs. Des gisements de plomb, de zinc et d'argent ont en effet été exploités dans la vallée de la fin du 19ème siècle jusqu'en 1957, employant jusqu'à 2 000 mineurs.

Les chemins de randonnée commencent au bureau d'information du parc national des Wicklow Mountains entre le Lower Lake et le Upper Lake. Un parking permet de laisser son véhicule pour la journée mais il est payant (4 euros pour la journée). On peut aussi stationner son véhicule près du visitor's centre et marcher un peu pour rejoindre le point de départ des randonnées. Pour découvrir les différents circuits de randonnée possibles dans la vallée de Glendalough, cliquez ici (site en anglais)

Informations pratiques

Glendalough se situe à quelques kilomètres du village de Laragh qui propose différents commerces : alimentation, essence, restaurants, B&B, hôtels, pubs, ... L'offre est beaucoup plus réduite à Glendalough : un hôtel - restaurant (le Glendalough Hotel) et une auberge de jeunesse officielle moderne (testée et approuvée !) idéalement situés à proximité immédiate du site monastique.

A proximité du site monastique en arrivant de Laragh, le Glendalough Visitor Centre propose une exposition sur la vallée de Glendalough, son histoire, sa faune et sa flore. L'exposition inclut un film vidéo parfois diffusé en français. Possibilité également de visites guidées dans les ruines du site monastique. Tarif : 3 euros (prix en novembre 2012).

Stéphanie découvre l'Ecosse !

Chawax — 2012-10-20T14:41:01Z

Tombée sous le charme d'Edimbourg à l'occasion d'un déplacement professionnel, Stéphanie a décidé d'y retourner une petite semaine au mois d'août, cette fois dans un but touristique, et d'en profiter pour découvrir également les Highlands. Elle nous raconte ce séjour de quelques jours qui l'a menée de la capitale écossaise jusqu'à la pointe nord de l'Ecosse.

L'idée d'un voyage en Ecosse m'est venue à la suite d'un déplacement professionnel à Edimbourg. Malgré un planning chargé j'avais pu me balader et découvrir une partie de la capitale écossaise. Conquis par le charme de la ville, je ne tardais pas à programmer un voyage, personnel celui-ci, à la découverte de l'Ecosse.

En guise de préparation nous n'avions réservé que billet d'avion, voiture de location et première nuit à Edimbourg puisque notre vol arrivait vers 21h. Nous avons entrepris ce voyage au mois d'août et n'avons pas eu de problème particulier pour trouver des B&Bs disponibles sur notre parcours.

Edimbourg, première étape de ce voyage en Ecosse, fut l'occasion d'arpenter à pied les rues de cette ville aux deux visages : la vieille ville dominée par le château et la ville nouvelle. Parmi les incontournables : visiter le château, descendre le Royal Mile jusqu'aux grilles du palais Holyrood, les jardins West Prince's Street pour un peu de repos, les boutiques de Prince's Street et la galerie nationale pour un peu de culture. J'ai également aimé me perdre dans des artères secondaires débouchant dans des « close » et « courts », c'est-à-dire de petits passage voûtés qui généralement débouchent sur des jardins, cours d'habitations ou placettes. Enfin, le Regent's Garden offre une vue imprenable sur la ville et constitue un emplacement idéal pour se reposer après une journée si chargée.

Le lendemain matin nous avons pris possession de notre voiture de location et avons mis le cap sur Inverness via la route touristique « Deeside » puis « Highland ». En chemin nous avons fait plusieurs haltes pour profiter des paysages et effectuer deux visites de distilleries de whisky. Une fois installés dans un B&B nous avons préparé la journée du lendemain en nous rendant à l'office du tourisme.

Inverness c'est évidemment l'occasion d'une croisière sur le fameux Loch Ness via le canal Calédonien. La balade est agréable, on y voit de beaux paysages mais pas de monstres ;)

Nous reprenons ensuite la route en direction du Nord, l'occasion de traverser les superbes paysages des Highlands où l'on a parfois le sentiment d'être les seuls au monde. On s'est régulièrement arrêté pour faire des mini-randonnées tant le cadre était enchanteur. On croisait ici ou là des moutons et des vaches très caractéristiques des Highlands. Nous faisons étape dans la ville de Wick.

Le jour suivant nous continuons vers le Nord et gagnons John O'Groats où l'on peut découvrir les falaises Duncansby qui sont simplement impressionnantes ! Nous prenons le temps de faire une superbe randonnée le long des parois vertigineuses dans lesquelles nichent de nombreux oiseaux.

Nous reprenons ensuite la direction d'Inverness où nous arrivons à la tombée de la nuit. C'est le dernier jour de notre escapade écossaise, nous prenons le temps de nous balader toute la journée en nous arrêtant selon l'humeur ici pour faire le tour d'un loch, là pour observer un château, etc... Nous atteignons Edimbourg en fin d'après-midi et rallions directement l'aéroport pour rendre notre véhicule puis prendre l'avion du retour vers la France.

Retrouvez le récit et les photos de ce voyage en Ecosse, ainsi que beaucoup d'autres voyages, sur le site de Stéphanie.

L'île de Nantes

Chawax — 2012-07-31T07:14:20Z

L'île de Nantes, également appelée île Beaulieu, est la dernière survivante des travaux de comblement de l'Erdre et de la Loire qui dans l'entre deux guerres, ont bouleversé le visage de Nantes qu'on appelait alors la Venise de l'ouest. L'île de Nantes, en particulier sa pointe ouest, a longtemps été au coeur de l'activité industrielle de la ville. Elle abritait en particulier des raffineries à sucre, des fonderies, des chantiers navals et des activités portuaires. Mais le transfert d'une grande partie des activités portuaires vers le port de Nantes-Saint-Nazaire et la fermeture progressive des sites industriels (en particulier les chantiers navals Dubigeon en 1987) ont laissé une immense friche industrielle à deux pas de l'hypercentre de Nantes. Une telle surface disponible à un tel endroit est une chance unique en Europe ! La communauté urbaine de Nantes a donc mis en route un immense projet de reconversion urbaine de cette zone, destinée à devenir un centre économique, administratif, mais aussi un lieu de vie et d'habitat. Ce projet s'étalera sur des dizaines d'années, mais déjà depuis une décennie, et en particulier depuis le milieu des années 2000, le quartier a subi de profondes mutations et fourmille de projets innovants et audacieux sur le plan touristique, culturel et architectural. Un quartier excitant qui se veut la vitrine du Nantes du XXIème siècle !

A voir sur l'île de Nantes (d'ouest en est) :

Le Hangar à Bananes, situé à la pointe ouest de l'île, servait jusque dans les années 70 à stocker et faire mûrir les bananes importées des Antilles. Depuis 2007 les hangars ont été reconvertis en lieu de fête. Désormais le hangar abrite des restaurants, des bars, des discothèques et une salle d'exposition d'art contemporain qui font de ce site un des hauts lieux des nuits nantaises.

Le long de la Loire et du hangar à bananes, les Anneaux de Buren sont une oeuvre de l'artiste Daniel Buren. C'est une des oeuvres pérennes inaugurées lors de la biennale d'art contemporain Estuaire en 2007. L'oeuvre comprend 18 anneaux couleur argent disposés les uns les autres à égale distance le long du quai des Antilles. A travers ces anneaux, le visiteur bénéficie de belles perspectives sur la Loire et sur le centre de Nantes. La nuit les anneaux s'illuminent en alternance en rouge, bleu ou vert. Ces anneaux sont une référence aux Anneaux de la Mémoire, une association qui s'est donnée pour objectif de faire connaître au grand public l'histoire de la traite négrière, "commerce" dans lequel le port de Nantes était un des plus actifs.

La Grue Titan Jaune est un vestige des anciens chantiers navals Dubigeon. Construite en 1954, elle servait à porter des éléments préfabriqués pour la construction de bateaux. Pesant 400 tonnes, haute de 43 mètres, pouvant soulever 80 tonnes, elle mérite bien son qualificatif de titan ! Elle a servi jusqu'en 1987, date de la fermeture des chantiers. Rachetée deux ans plus tard par la ville de Nantes, elle a été rénovée et fait désormais partie du patrimoine nantais. A ses pieds, les anciennes cales des chantiers et les quais ont été réaménagés en promenades en bord de Loire, très prisées le week-end lorsque le beau temps est de la partie. Une autre grue Titan, grise celle-là, a également été sauvegardée. Située sur le quai Wilson à la pointe ouest de l'île, elle a servi jusqu'en 2003 à la société Pum Chaillous pour décharger des coils (bobines de métal). Elle a échappé de peu à la destruction grâce à la mobilisation de nantais qui ne voulaient pas voir disparaître ce vestige de l'activité portuaire en centre-ville.

L'ancien site des chantiers navals Dubigeon a été transformé en parc en bord de Loire. Jardins et espaces de jeux permettent aux familles de se détendre en bord de Loire ... et de parfois croiser un éléphant géant ! C'est en effet dans les nefs des chantiers que se sont installées les célèbres et incroyables Machines de l'île ! L'ancien bâtiment des Ateliers et Chantiers de Nantes abrite lui la Maison des Hommes et des Techniques. Cette association s'est donnée pour objectif de maintenir la mémoire industrielle de Nantes, en particulier à travers des expositions permanentes sur la construction navale à Nantes.

Derrière les anciennes nefs des chantiers navals, La Fabrique est un nouvel équipement culturel municipal inauguré en 2011 et dédié « aux musiques actuelles, aux arts numériques et aux pratiques émergentes ». Le complexe est composé de deux bâtiments : le premier, de couleur tôle et accolé aux nefs, abrite des salles de concert ; le deuxième, basé sur un ancien blockhaus, abrite des studios de répétition et d'enregistrement.

Le long de la Loire sur le quai François Mitterrand le Palais de Justice a été inauguré en 2000 et était la première pierre du projet de reconversion de l'île de Nantes. Il est l'oeuvre de l'architecte Jean Nouvel. Son aspect extérieur austère rappelant plus une prison qu'un palais de justice a fait débat dans un premier temps. Mais les constructions plus colorées qui ont poussé autour depuis ont atténué quelque peu cet aspect massif. Le Palais de Justice est relié au centre-ville par la passerelle Victor-Schœlcher, qui obtint l'abolition de l'esclavage en 1848 (un symbole fort dans une ville qui fut le premier port négrier de France et a considérablement profité de ce commerce horrible).

Derrière le Palais de Justice, les anciennes Halles Alstom, utilisées depuis une dizaine d'années de manière transitoire par diverses entreprises (en particulier Télénantes), seront prochainement reconverties pour accueillir le Quartier de la Création. Autour de l'Ecole des Beaux Arts de Nantes, il regroupera des artistes, des petites entreprises créatives, des activités de recherche et de formation. Début des travaux prévu fin 2012 pour une livraison finale en 2016. Mais déjà quelques immeubles sortis de terre frappent par leur audace architecturale. Quelque exemples : Manny, un étonnant bâtiment drappé dans une résille métallique protectrice ; L'île Rouge, recouvert d'acier Corten qui lui donne un aspect rouillé ; la Maison de l'Avocat, un bâtiment translucide qui héberge le Barreau de Nantes.

La nouvelle Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes a ouvert en février 2009. Elle abrite des espaces d'exposition ouverts au public. Sur le toit une vaste terrasse offre une vue imprenable sur Nantes. Sur le parvis, un étrange bâtiment bleu difforme abrite un café snack, L'Absence. Le long des quais, belle promenade et restaurants pour se détendre.

La Maison des Syndicats, livrée en 2001, est l'un des plus anciens projets de l'île de Nantes. Elle est installée boulevard de la Prairie au Duc dans l'ancienne Gare de l'Etat, construite à la fin du XIXème siècle et classée monument historique.

La raffinerie à sucre Beghin Say, construite en 1936, est l'héritière de l'industrie de raffinage du sucre qui a pendant longtemps tiré l'activité portuaire à Nantes (la ville en a compté jusqu'à une vingtaine !). Repeinte en bleu à l'occasion d'une rénovation en 1991 qui lui a donné un charme certain, elle domine l'île de Nantes de ses 7 étages et sa cheminée de 40 mètres. L'usine ne raffine plus de sucre depuis 2009 et se consacre aujourd'hui uniquement au conditionnement du sucre. Alors que des menaces de fermeture pesaient sur l'usine, le groupe Tereos, propriétaire de Beghin Say, a finalement décidé de conserver ouverte l'usine qui emploie aujourd'hui moins de 100 personnes.

Au coeur de l'île de Nantes le long du boulevard Vincent Gâche, les Fonderies sont un quartier situé à l'emplacement des anciennes Fonderies de l'Atlantique. Les halles réhabilitées abritent un agréable jardin public. On y a également conservé et réhabilité un four, témoin du passé industriel du site. Autour des immeubles résidentiels à l'architecture audacieuse jouent sur les couleurs improbables ou les textures réfléchissantes.

Pour plus d'informations sur les projets réalisés et à venir sur l'île de Nantes, vous pouvez consulter le site web du projet : www.iledenantes.com. Le hangar 32 sur le quai des Antilles près de la Grue Titan Jaune présente également une exposition permanente (ouverture du vendredi au dimanche de 14h à 18h).

Visiter Dublin

Chawax — 2012-07-29T19:11:46Z

Vitrine d'une Irlande qui attire de plus en plus de visiteurs, Dublin est devenue une des villes les plus prisées en Europe pour une escapade de quelques jours à la découverte de la culture irlandaise, du peuple irlandais ... ou pour faire la fête ! Retrouvez ici quelques informations pratiques qui vous aideront à organiser votre séjour dans la capitale irlandaise.

Les informations contenues dans cet article ont été récoltées lors d'un séjour à Dublin en mai 2011 et peuvent donc ne plus être à jour. N'hésitez pas à me contacter pour signaler une erreur ou fournir une information complémentaire ;)

Aller à Dublin

Il ne vous a pas échappé que l'Irlande est une île ! Le moyen le plus pratique pour rejoindre Dublin est donc évidemment l'avion. L'aéroport de Dublin se trouve à quelques kilomètres au nord de la ville le long de l'autoroute vers Belfast. L'aéroport est bien desservi depuis la France, la Belgique et la Suisse par des compagnies classiques (Air France, Aer Lingus, ...) et par des compagnies low cost (en particulier Ryanair). Beaucoup de vols directs, et encore plus de solutions en faisant escale dans un autre aéroport (souvent Londres). Retrouvez le détail des vols aériens vers l'Irlande et Dublin ici. L'aéroport compte deux terminaux. Les vols depuis l'Europe atterrissent au terminal 1, à l'exception des vols de Aer Lingus qui débarquent au tout neuf terminal 2.

L'aéroport est relié au centre-ville par les lignes de bus urbaines (lignes 16, 41, 102 et 747 du réseau Dublin Bus). Mais le plus pratique est d'emprunter les navettes qui assurent la liaison entre le centre-ville et l'aéroport, plus chères, mais aussi plus confortables (et avec des bagages on apprécie !) et plus directes (et donc rapides). Deux compagnies se partagent le marché : Airlink et Air Coach, la deuxième assurant des liaisons sur des plages horaires et des zones géographique plus étendues. Compter respectivement 6 ou 7 euros pour un aller simple, 10 ou 12 euros pour un aller-retour. Les tickets s'achètent au guichet dans les terminaux, au pied du car ou en ligne avant d'atterrir à Dublin. Le billet peut être combiné avec des forfaits valables plusieurs jours sur le réseau de transports en commun de Dublin ou avec des tours « hop on hop off » (voir plus bas).

Se déplacer à Dublin

Le centre-ville de Dublin n'étant pas très étendu, on peut facilement découvrir les sites les plus intéressants à pied. En espérant simplement que les conditions météorologiques restent clémentes ! Si le temps n'est pas de la partie, si vous n'aimez pas marcher ou si tout simplement vous souhaitez vous éloigner du centre-ville, il vous faudra emprunter le réseau de transports en commun de Dublin.

Le moyen de transport proposant le réseau le plus dense est le bus, service assuré par la compagnie Dublin Bus. Ce sont des bus jaunes et bleus, souvent à double étage. Utile à savoir : les bus portant la mention « An Lar » se rendent au centre-ville. Le tarif d'un voyage dépend de la distance parcourue, selon un système de zones, semblable à celui du RER par exemple. Prix à partir de 1,40 €. Attention : il faut faire l'appoint ! On peut également acheter des tickets valables plusieurs jours dans les points de vente Dublin Bus : ce sont les Rambler Tickets qui permettent une circulation illimitée sur le réseau de bus pendant une journée, 3 jours, 5 jours ou plus selon les formules. Attention : les bus pouvant être pris dans les fréquents embouteillages de Dublin, ne soyez pas trop à cheval sur la ponctualité ! Pour plus d'informations : www.dublinbus.ie.


Le Luas sur O'Connell Street

Depuis 2004 Dublin compte également un réseau de tramways baptisé Luas, composé de deux lignes. La ligne rouge (Red Line) traverse Dublin de l'est (du côté des docks) jusqu'au sud-ouest et passe en particulier par O'Connell Street et Heuston Station (la gare ferroviaire de Dublin). La ligne verte (Green Line) relie Saint Stephen's Green dans le centre géorgien de Dublin à Sandyford dans le sud de Dublin. Assez curieusement les deux lignes ne se croisent pas ! Face au grand succès populaire du tramway, le réseau doit prochainement être étendu, en particulier vers les quartiers nord de Dublin, et les deux lignes devraient alors se croiser du côté de O'Connell Street. Les billets s'achètent sur des automates en station. Comme pour le bus, le tarif dépend du nombre de zones traversées durant le trajet. Un aller simple commence à 1€60. Si vous comptez emprunter fréquemment le Luas, des forfaits existent et permettent de voyager sur le réseau Luas pendant une journée, une semaine ou un mois. A noter que pour les visiteurs motorisés qui logent en dehors de Dublin, des parking-relais (4 euros la journée) permettent de garer son véhicule et de rejoindre tranquillement le centre-ville. Pour plus d'informations : www.luas.ie.

Enfin le dernier moyen de transport possible à Dublin est le DART (Dublin Area Rapid Transit), un train de banlieue idéal pour visiter la côte autour de Dublin puisqu'il dessert Malahide et Howth au nord, Dun Laoghaire (prononcer « Dun Lory »), Bray et Greystones au sud. Trois stations desservent le centre-ville : Connolly Station (correspondance avec la Red Line du Luas), Pearse Station et Tara Street Station. Le service est assuré par la compagnie Irish Rail. Vous l'aurez deviné : les tarifs varient selon la distance parcourue. Pour les amateurs de ballon rond et / ou de ballon ovale, c'est le DART qui passe sous une des tribunes de la mythique enceinte de Lansdowne Road. Pour plus d'informations : www.irishrail.ie.

A noter une solution pratique pour les touristes : la compagnie Dublin Bus propose un forfait 3 Day Freedom, valable 72 heures. Il comprend un voyage avec les navettes Airlink vers l'aéroport, un billet hop on hop off (voir plus loin) et une circulation illimitée sur le réseau de bus. Plus d'informations ici.

Pour terminer sur les moyens de transport dans Dublin, sachez que la capitale irlandaise s'est elle aussi dotée de son système de vélo en libre service : les Dublin Bikes. Le centre de Dublin compte 44 stations. Comme en France le système fonctionne sur la base d'un abonnement puis une location à la durée (la première demi-heure étant gratuite). Un abonnement valable 3 jours (2 € seulement) permet de profiter du système quand on est seulement de passage à Dublin. Plus d'informations : www.dublinbikes.ie.

Circuits organisés à Dublin

Un des meilleurs moyens d'avoir un premier coup d'oeil sur la ville est d'emprunter les circuits « hop on hop off » (qui pourrait se traduire par « Montez et descendez où vous voulez »). Le principe : un circuit en bus à impériale commenté (selon les bus commentaires live en anglais ou commentaire préenregistrés multiliingues) qui dessert les principaux sites touristiques de la ville (attention le circuit ne tourne que dans un seul sens !), on peut monter et descendre autant de fois qu'on le souhaite. Vous pouvez même passer la journée à faire des tours en ville de la bus si ça vous amuse ! Deux compagnies assurent le service : Dublin Bus et Dublin City Sightseeing, la deuxième assurant de mai à septembre un circuit supplémentaire qui permet de découvrir le quartier des docks. Tarif identique de 18 euros, les billets sont valables 2 jours consécutifs, réservation dans les offices de tourisme ou dans le bus. Pour faire quelques économies, il existe des forfaits couplés avec les navettes vers l'aéroport et la libre circulation sur le réseau de bus. Les billets offrent également des réductions sur certaines attractions touristiques. Pour ceux qui veulent s'échapper de Dublin, les deux compagnies proposent des circuits en bus à la journée vers des sites touristiques proches de Dublin : côte et montagnes de Wicklow, vallée de la Boyne, château de Malahide, ...

Des circuits en bateau permettent également de découvrir Dublin et sa région sous un angle original. Sea Safari vous invite à découvrir la baie de Dublin à bord de zodiacs, en particulier la péninsule de Howth au nord ou Dalkey au sud. Avec de la chance vous pourrez même observer des dauphins, des marsouins ou des phoques. Plus d'informations : www.seasafari.ie. Liffey River Cruises propose de découvrir Dublin depuis la Liffey à bord de navettes fluviales couvertes (utile en cas de pluie !). Départs sur Bachelors Walk près de O'Connell Bridge. Compter 14 euros. Plus d'informations : www.liffeyrivercruises.com.

Plus original le tour ... amphibie ! C'est ce que propose Viking Splash. Un casque de viking vissé sur la tête, à bord d'un ancien véhicule amphibie de transport des troupes de la Seconde Guerre Mondiale, vous découvrirez les principaux sites du centre de Dublin ... et naviguerez quelques minutes du côté de Grand Canal Dock. Le but est de découvrir Dublin en s'amusant, donc les enfants apprécieront à coup sûr ! Départ de Saint Stephen's Green, le circuit dure une heure et 15 minutes environ. Billet à 20 euros mais des tarifs préférentiels existent pour les familles. Plus d'informations : www.vikingsplash.com.

Enfin, plus traditionnels, de nombreux tours à pied (« walking tours ») permettent de découvrir Dublin tout en se dégourdissant les jambes. Ce sont le plus souvent des circuits thématiques : le Dublin géorgien, la littérature à Dublin, l'insurrection de Pâques en 1916 ... et bien évidemment les pubs irlandais ! Pour plus de détails sur tous les tours disponibles, le plus simple est de se renseigner dans les offices de tourisme. A noter que les tours hop on hop off incluent un walking tour.

Se loger à Dublin

Même si la crise économique a stoppé l'inflation des tarifs, l'hébergement en Irlande reste en général cher. Et c'est encore plus vrai à Dublin, surtout en haute saison touristique ou lors des grands évènements (rencontres sportives, Saint Patrick, etc...) où les prix ont une fâcheuse tendance à flamber ! En s'y prenant longtemps à l'avance sur internet et en surveillant les promotions, on peut cependant bénéficier de tarifs un peu plus doux. Dans tous les cas réservation fortement recommandée avant de partir ! Petit tour des principaux modes d'hébergement possibles à Dublin ...

Les hostels, connus en France sous le nom d'auberges de jeunesse, proposent des lits en dortoirs ou des chambres doubles. Confort simple voire rudimentaire mais prix attractifs (à partir de 10-15 euros par personne en dortoir, à partir de 30-40 euros par personne en chambre double). Et une promiscuité idéale pour rencontrer d'autres touristes venus du monde entier ! Contrairement à ce que leur nom indique, les hostels sont ouverts à tous et pas seulement aux jeunes. L'auberge de jeunesse « officielle », affiliée à An Oige, se situe au nord du centre-ville de Dublin (à quelques minutes à pied de O'Connell Street). Mais le centre de Dublin abrite de nombreux hostels privés, plus ou moins bien situés, entretenus, confortables, etc ... Le mieux est faire votre petite enquête sur internet avant de faire votre choix !

Les B&B (pour bed and breakfast) sont le mode d'hébergement le plus populaire en Irlande. Ce sont des chambres chez l'habitant, le service comprend une nuit et un petit déjeuner, souvent copieux et qui permet de se contenter d'un repas très léger à midi. Les tarifs commencent à 30-40 euros (par nuit et par personne) mais peuvent grimper selon l'emplacement ou le niveau de la prestation. Les chambres dites ensuite ont une salle de bain privative. Ce mode d'hébergement est sans aucun doute le meilleur pour tester le légendaire sens de l'accueil des irlandais ! Les guesthouses fonctionnent sur le même principe que les B&B mais comptent plus de chambres et se rapprochent des petits hôtels familiaux. A noter que les établissements en plein centre sont rares et recherchés ... et donc chers. Pour avoir des tarifs plus abordables et un meilleur rapport qualité-prix, il vous faudra sans doute vous éloigner un peu du centre et chercher votre bonheur dans les quartiers résidentiels du nord et du sud de Dublin.

Enfin le centre de Dublin propose un vaste choix d'hôtels pour tous les budgets. Les hôtels familiaux sont de plus en plus rares et la majorité des hôtels du centre appartiennent désormais à des chaînes hôtelières. Pas nécessairement le mode d'hébergement le plus convivial, mais les hôtels sont en général confortables et bien situés. Réservez longtemps à l'avance et surveillez les promotions pour obtenir des tarifs plus attractifs.

Autres informations pratiques

Pour ceux qui dînent au restaurant, un moyen tout simple de faire des économies (d'autant que les restaurants à Dublin le soir sont chers) : les Early Bird Menus. Beaucoup de restaurants proposent ces menus à tarif réduit pour ceux qui acceptent de manger un peu plus tôt, en général avant 19h. En plus dîner tôt vous laissera ensuite le temps de profiter du coucher de soleil sur les rives de la Liffey !

L'office de tourisme propose le Dublin Pass, une carte comprenant un billet aller-retour sur les navettes vers l'aéroport, un accès gratuit à une trentaine d'attractions, des réductions sur d'autres attractions et, non négligeable en haute saison touristique, une priorité dans les files d'attente dans les plus grandes attractions de Dublin. La carte est disponible pour 1, 2, 3 ou 6 jours. Compter 35 euros pour une journée, 95 euros pour 6 journées. A réserver donc à ceux qui comptent faire un maximum de visites ! Plus d'infos : www.dublinpass.ie.

Les musées publics en Irlande sont gratuits. En général ils ouvrent leurs porte à 10h et ferment à 17h. Attention : certains musées sont fermés le dimanche matin, le lundi et certains jours fériés.

En Irlande le réseau électrique est en 220 volts mais les prises à 3 fiches ne sont pas compatibles avec les prises françaises. N'oubliez pas d'acheter un adaptateur avant de partir pour pouvoir recharger vos appareils électroniques.

Les Machines de l'île

Chawax — 2012-07-06T21:14:29Z

Implantées sur la pointe ouest de l'île de Nantes, dans les nefs des anciens chantiers navals Dubigeon fermés en 1987, les Machines de l'île sont une des attractions touristiques phares de la ville de Nantes. Cet espace d'exposition et d'animation présente d'incroyables machines à la croisée de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et des mondes fantastiques de Jules Verne. Et quelle autre ville que Nantes, ville natale du célèbre écrivain, pouvait accueillir ces fabuleuses machines ? Ce parc d'attraction unique au monde est né de l'imagination de François Delarozière et Pierre Orefice, qui ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années dans le monde du spectacle de rue, en particulier au sein de la troupe de théâtre Royal de Luxe, basée à Nantes depuis 1989. Lancé en 2004, le projet a été inauguré à l'été 2007 et ne cesse depuis de se développer avec de nouvelles machines qui viennent régulièrement s'ajouter à la fabuleuse collection. Les Machines de l'île, ce sont quelques heures de rêve et de voyage dans l'imaginaire pendant un séjour à Nantes !

Le Grand Eléphant est sans aucun doute l'attraction principale des Machines de l'île. Il est même devenu le symbole de la ville de Nantes dans le monde entier ! Cet incroyable animal de bois et d'acier aux dimensions impressionnantes (21 mètres de long, 12 mètres de haut, 8 mètres de large, près de 50 tonnes !) est une réplique de l'éléphant à voyager dans le temps du Sultan des Indes, imaginé par la troupe de théâtre de rue Royal de Luxe et présenté en 2005 à Nantes. Mais si l'éléphant de Royal de Luxe a voyagé à travers le monde, le Grand Eléphant n'a eu lui que pour seul horizon le site des anciens chantiers navals de Nantes ! L'éléphant peut embarquer jusqu'à 50 personnes environ pour une balade à dos d'éléphant d'environ 45 minutes à travers l'ancien site des chantiers navals, offrant une vue unique sur Nantes et les rives de la Loire ... et une expérience inoubliable ! Ceux qui n'ont pas la chance de grimper à bord du pachyderme pourront néanmoins approcher et admirer de près l'animal ... et se faire asperger d'eau par sa trompe ou frémir quand l'animal pousse un puissant barrissement plus vrai que nature qui fait trembler les vitres des immeubles du centre de Nantes !

Le Carrousel des Mondes Marins, dont l'inauguration est prévue le 15 juillet 2012, est la dernière née des attractions des Machines de l'île. Ce manège d'un diamètre de 22 mètres et d'une hauteur de 25 mètres, dominant la Loire, accueille sur trois niveaux des créatures des Mondes Marins, des abysses jusqu'à la surface des océans. Crabe géant, Calamar à rétropropulsion, Raie Manta, Poissons volants ou Bateau tempête emmèneront le visiteur dans un fantastique voyage sur et dans les océans !

La Galerie des Machines présente aux visiteurs une collection de machines enrichie régulièrement par les nouvelles productions de l'atelier de la Compagnie des Machines. Maintenant que les éléments des Mondes Marins ont rejoint le Carrousel, la Galerie présente désormais un autre univers, celui du végétal et de l'Arbre aux Hérons, nouveau projet de la compagnie. Aux calamars, serpents des mers et autres crabes géants succèdent donc aujourd'hui les hérons, les fourmis, les plantes carnivores ou les chenilles ! La visite de la galerie est libre mais est rythmée par les interventions des machinistes. Outre des explications théâtrales sur l'histoire et le fonctionnement de toutes ces créatures, ils inviteront parfois les visiteurs, petits ou grands, à prendre les commandes de ces machines fantastiques !

L'Atelier de la Compagnie des Machines est le lieu de naissance des fantastiques créatures qui peuplent la Galerie des Machines ou le Carrousel des Mondes Marins et participent aux spectacles de rue donnés par la Compagnie des Machines. Le public peut observer depuis des terrasses surélevées les équipes au travail. Un film de 12 minutes présente également le projet des Machines de l'île.

L'Arbre aux Hérons est le projet majeur des Machines de l'île. A terme un immense arbre végétalisé en acier de 50 mètres de diamètre et de 35 mètres de haut surmonté de deux hérons se dressera au coeur du site des chantiers navals. Les visiteurs pourront parcourir les branches et embarquer pour un vol circulaire sous les ailes des oiseaux. Depuis l'ouverture des Machines en 2007, un prototype de branche de cet arbre domine déjà le parvis des nefs. Accessible depuis les terrasses offrant un point de vue sur les Ateliers, il marque la fin de la visite des Machines de l'île.

Plus d'informations (horaires, tarifs, ...) sur le site officiel des Machines de l'île : www.lesmachines-nantes.fr.