La Torre de Hércules

Située un peu à l’écart du centre-ville, au nord de la péninsule sur laquelle s’étend la ville, la Tour d’Hercule (Torre de Hércules) est le monument emblématique de La Corogne. Construit au 1er siècle, sans doute sous les empereurs romains Trajan et Hadrien, c’est le dernier phare romain encore debout et le plus ancien phare en activité au monde. Mais l’édifice qu’on voit aujourd’hui date de la restauration complète effectuée en 1791. Cette rénovation consista à entourer l’édifice antique par une « sorte de chemisage de pierre » (dixit Wikipedia). Le phare romain est donc encore visible à l’intérieur de l’édifice. Le phare est classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 2009. Haut de 55 mètres (dont 34 pour la structure romaine), il domine l’entrée de la ria de La Corogne au sommet d’un promontoire dominant la mer à 57 mètres de hauteur. Il est aujourd’hui au coeur d’un parc en bord de mer comprenant de nombreux chemins de promenade. À proximité se trouve un parc de sculptures modernes. On raconte que Hercule aurait enterré la tête du géant Géryon dans les fondations du phare.

La Torre de Hércules (crédit photo : Luis Miguel Bugallo Sáchez / Creative Commons)

La praza de María Pita

La vieille ville compte de nombreuses places, dont la plus grande (et la plus belle) est la praza de María Pita. C’est ici que se trouve le palais María Pita, le superbe hôtel de ville et son toit cuivré. María Pita est le nom de la Jeanne d’Arc locale. En 1580, la flotte anglaise dirigée par l’amiral et ancien corsaire Francis Drake encerclent la ville et donnent un assaut pendant lequel le mari de María Pita est tué. Folle de rage, celle-ci tue avec sa lance le porte-drapeau de l’armée anglaise puis le commandant chargé de l’assaut, le frère de Francis Drake. Démoralisée l’armée anglaise bat en retraite. C’est équipée de sa lance que la statue de María Pita domine la place. Tout autour de la place, de beaux immeubles à galeries, typiques de la Galice. À l’ouest de l’hôtel de ville, jolie église Saint-Georges (San Xurxo), datant du 18ème siècle.

Crédit photo : Daniel Csörföly / Creative Commons

À voir également à La Corogne

• À l’est de la place María Pita, les rues étroites de la vieille ville de La Corogne, la Ciudad Vieja, sont un agréable lieu de promenade. On peut y faire une pause sur de charmantes places ou dans de beaux jardins après avoir admiré les nombreuses maisons avec galeries, les musées, les palais et les églises qui parsèment le quartier.
• Face au port de plaisance, le long de l’avenue de la Mariña se dressent de beaux immeubles à galeries, étincelants au soleil, qui ont donné à La Corogne son surnom de « Cité de Cristal ». Ils ont été bâtis dans la seconde moitié du 19ème siècle. Ces galeries permettaient de conserver la chaleur l’hiver et la rafraîchir l’été. D’autres villes galiciennes comptent ce type d’édifices mais La Corogne en compte une concentration remarquable et celles de l’avenue de la Mariña sont les plus belles.
• La Corogne compte plusieurs kilomètres de plages, très fréquentées l’été. Les deux plus grandes se succèdent en plein centre ville, à l’ouest de l’isthme sur lequel s’étale la ville : la plage Orzán et la plage de Riazor, dominée à l’ouest par le stade du Riazor, antre du Deportivo La Corogne, le club de football de la ville. Autres belles plages : la plage de Las Lapas au pied de la Tour d’Hercule, la plage de San Amaro un peu plus loin ver l’est, et la plage de Oza, au sud du port de pêche, près de l’embouchure de la ria de Burgo.
• Au sud-est de la vieille-ville, le Castillo de Santo Antón est une forteresse construite sur un îlot rocheux à la fin du 16ème siècle. Cette place forte défendait le port de La Corogne. Sa forme actuelle date de la fin du 18ème siècle. Utilisé comme prison jusqu’au milieu du 20ème siècle, le fort abrite depuis 1968 le siège du musée d’archéologie et d’Histoire.
• Un tramway touristique fait le tour de la péninsule sur laquelle s’étend le centre ville, empruntant une partie de la promenade maritime, de la plage de Riazor au Castillo de Santo Antón. Il s’agit de l’ancien tramway restauré du début du 20ème siècle.
• Le parc de Monte de San Pedro, sur des hauteurs en bord de mer à l’ouest de la ville, est un ancien camp militaire (il reste encore quelques vestiges comme deux gros canons) transformé en grand parc public. On y jouit d’un beau panorama sur la côte et le centre-ville de La Corogne. Le parc compte également un labyrinthe végétal et des jeux pour enfants. Au pied des falaises un funiculaire permet d’accéder au parc.
• L’aquarium Finisterrae se situe en bord de mer tout près de la Tour d’Hercule. Ses aquariums présentent plus de 300 espèces de poissons, crustacés et autres habitants des mers, répartis sur quatre salles différentes. La plus spectaculaire est la salle Nautilus, dont la décoration rappellerait la cabine du capitaine Nemo dans son sous-marin, le Nautilus. La salle est immergée dans un grand bassin de cinq millions de litres d’eau dans lequel nagent les plus gros poissons de l’aquarium (requins, daurades, mérous, bars, …), offrant une belle expérience d’immersion dans l’océan ! Des bassin extérieurs accueillent par ailleurs des phoques dont on peut assister deux fois par jour au nourrissage. Compter 10 euros pour l’entrée (tarif normal en juillet 2019).

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L’île des capitaines

Aujourd’hui l’île ne compte qu’environ 250 habitants présents toute l’année, même si la population est multipliée par 10 pendant la saison estivale. Mais à la fin du 19ème siècle ils étaient plus de 1200 à peupler l’île. Les « ildarais », comme on les appelle, travaillaient pour beaucoup dans la Marine de commerce. L’île en a tiré le surnom d’île aux capitaines. Parcourant les mers du globe, ces marins laissaient leurs femmes seules sur l’île. Les ildaraises sont devenues les gardiennes d’une île organisée en société matriarcale, trouvant des activités de complément (salines, récolte du varech, ostréiculture, …) et s’occupant de l’éducation des enfants. C’est cette histoire de l’île qui est racontée au centre d’interprétation du patrimoine de l’île d’Arz, « Marins et Capitaines », situé dans le bourg, ouvert tous les jours pendant la saison estivale, de manière moins régulière le reste de l’année (consulter le site officiel du musée Marins & Capitaines pour connaître les heures d’ouverture exactes).

L’île d’Arz en pratique

L’île d’Arz est accessible par bateau en 20 minutes. Les départs se font soit de Séné (cale de Barrarac’h près de Port Anna) toute l’année, soit de Vannes, depuis la Gare Maritime l’été ou la presqu’île de Conleau l’hiver. Des parkings gratuits à Port Anna ou près de la Gare Maritime permettent de garer son véhicule pour la journée. Compter 10,40 € pour l’aller-retour (tarif 2019 pour un adulte). Pas besoin de réserver, ça fonctionne comme le bus ! Pour connaître les horaires et tous les détails sur les tarifs, consultez le site des Bateaux-Bus du Golfe.

Les bateaux arrivent à la pointe du Béluré dans le nord de l’île. On y trouve des locations de vélo (on peut également embarquer son vélo sur le bateau moyennant un tarif spécial), un hôtel-restaurant, une crêperie et un bar. Mais l’essentiel des commerces se trouve dans le bourg : bureau de poste, supérette, restaurants, bars, etc… Le site de la mairie propose une liste de locations (maisons, chambres d’hôte, etc…).

Le tour de l’île d’Arz

La meilleure manière de visiter l’île d’Arz est d’emprunter le sentier côtier qui fait le tour complet de l’île. Environ 15 kilomètres de marche pas difficile (sinon la distance) car les dénivelés ne sont pas importants. Attention, le sentier est interdit aux vélos.

• Départ du sentier en débarquant du bateau à la pointe du Béluré. On emprunte la route bitumée qui longe la plage de la Falaise en direction du bourg puis on emprunte le sentier qui démarre sur la droite lorsque la route bifurque légèrement.
• On découvre rapidement le Moulin à marée de Berno et sa digue. Le moulin daterait du 13ème siècle et a fonctionné jusqu’en 1910. Ensuite abandonné il tombe rapidement en ruines. Heureusement en 1994, une association créée par Jean Bulot, « l’Homme Tempête », ancien capitaine de l’Abeille Flandre à la retraite et originaire de l’île, rénove cet élément aujourd’hui incontournable du patrimoine ilardais. Le moulin est aujourd’hui en état de fonctionnement et est ouvert aux visites en été. La digue sur laquelle se dresse le moulin protège une vasière, l’étang du moulin. Au bout de la digue, un petit cimetière marin avec quelques vieilles carcasses émouvantes.
• En poursuivant sur le sentier côtier, on arrive sur la pointe de Berno. Elle offre un beau panorama sur le Golfe du Morbihan et l’île aux Moines toute proche. Une fois passée la pointe, le sentier longe le fond de l’étang du moulin et la plage de Berno.
• Au bout de la plage, on quitte alors le sentier pour emprunter un chemin bitumé qui grimpe vers le bourg. L’occasion de faire une pause pour acheter de quoi pique-niquer ou s’attabler dans un des restaurants du village. Le bourg est dominé par l’église de la Nativité-de-Notre-Dame. Elle a conservé des chapiteaux sculptés du 12ème siècle puis a été rénovée et agrandie aux 16ème et 17ème siècles. Elle est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1862. Juste au sud de l’église, le prieuré de l’île d’Arz est lui aussi classé (1979). Reconstruit au 18ème siècle, il fut confisqué après la Révolution et abrite aujourd’hui la mairie et l’école de l’île d’Arz.
• Quittons le bourg en descendant la Grande Rue puis en empruntant le chemin du Penher. Arrivé sur la côte, en poussant quelques minutes vers la droite, on rejoint la cale du Mounien qui fait face à la pointe de Brouel sur l’île aux Moines. Il y a 6000 ans, à cet endroit, un isthme reliait les deux îles. Mais la légende raconte que c’est une colère divine qui noya l’isthme pour séparer un jeune homme et une jeune femme amoureux au désespoir de leurs parents !
• Rebroussons chemin et longeons la plage du Mounien puis une zone humide pour découvrir la pointe de Brouel. Au sud de la pointe s’étend une des plus belles plages de l’île, la plage de Brouel.
• En poursuivant sur le sentier, la ligne de côte s’élève vers la pointe de Liouse, point septentrional de l’île. Au programme un beau panorama sur l’île Ilur et le sud du Golfe du Morbihan, panorama décrit par une table d’orientation. La pointe abrite également le dolmen de Pen Liouse, en fait un ensemble de trois dolmens en ruine datés entre 5000 et 2500 avant J-C, classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 12 juillet 2025 avec d’autres sites mégalithiques du Morbihan.
• Le sentier bascule ensuite sur la partie est de l’île, passe devant un vignoble expérimental (le Golfe du Morbihan fut une région viticole autrefois !) puis longe l’école de voile des Glénans jusqu’à la plage de Kerolan puis la cale de Pen Raz qui offre un beau point de vue. D’ici on peut rejoindre rapidement le bourg de l’île pour une petite pause rafraîchissement par exemple !
• Mais reprenons notre marche sur le sentier qui longe la plage Fontaine Varia puis quitte la côte pour contourner le manoir de Kernoël. Ce bel édifice bâti au 15ème siècle et récemment restauré est une propriété privée.
• On arrive ensuite à la plage Rudevent, un isthme bordé d’anciens marais salants qui permet d’accéder à une presqu’île qui forme la pointe est de l’île. Le tour de cette presqu’île rejoint les pointes du Grougn, de Bilhervé et Nénézic dans un paysage sauvage de zones humides.
• Après avoir quitté la presqu’île, le sentier côtier vous ramènera vers le point de départ et l’embarcadère vers Vannes et Séné.

L’île d’Arz en photos

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Locmariaquer, son port, ses huîtres, …

Comme en témoignent ses monuments mégalithiques, la presqu’île de Locmariaquer est occupée par l’Homme depuis des milliers d’années. Outre ces monuments encore visibles, les vestiges d’une ville (qui serait Dariorigum) ont été mis à jour par des fouilles, ville sans doute fondée par les Vénètes et qui prospéra à l’époque Romaine. Mais le Locmariaquer qu’on connaît aujourd’hui a été fondé au 11ème siècle par des moines de l’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, autour d’un monastère dédié à Marie (Locmaria Kaer en breton, le « lieu de Marie en la baronnie de Caër »).

Le port a depuis longtemps joué un rôle important dans l’histoire de la ville. Les Vénètes en avaient déjà fait la base d’une solide flotte qui sera décimée par Jules César dans une bataille passée à la postérité. Plus tard Locmariaquer figura parmi les candidats pour établir les chantiers de la Compagnie des Indes (c’est le site de Lorient qui sera finalement choisi). Et pendant la Seconde Guerre Mondiale, les américains envisagèrent d’y établir une base portuaire pour décharger du matériel militaire après le débarquement en Normandie. Aujourd’hui l’activité portuaire de Locmariaquer est essentiellement tournée vers la plaisance. Un premier port, le plus ancien, se situe au coeur du bourg et compte plusieurs pontons accueillant plaisanciers et quelques pêcheurs. Il est dominé par l’église Notre-Dame de Kerdro, de style roman, construite au début du 12ème siècle et remaniée entre le 17ème et le 19ème siècle.  Le deuxième port se situe sur la pointe de Guilvin et est le point de départ des croisière dans le Golfe du Morbihan et dans la Mor Braz (cet espace maritime entre la baie de Quiberon et les îles de Belle-Île, Houat et Hoëdic).

Voici une liste des compagnies qui proposent des croisières au départ de Locmariaquer :

• Les Vedettes de l’Angélus proposent des croisières dans le Golfe du Morbihan ou vers Houat et Hoëdic.
• La compagnie Navix propose des tours dans le Golfe du Morbihan ainsi que des liaisons vers Houat, Hoëdic et Belle-Île en Mer.
• Le Passeur des Îles propose une traversée entre Locmariaquer et Port Navalo sur la presqu’île de Rhuys.

Le port de Locmariaquer

Outre le tourisme, l’activité économique la plus importante de Locmariaquer est l’ostréiculture. Les Romains appréciaient déjà les gisements naturels d’huîtres. Mais il faudra attendre le 19ème siècle pour qu’une véritable « industrie de l’huître » se développe à Locmariaquer. Malgré plusieurs crises liées à des parasites décimant les huîtres, on compte encore une trentaine d’exploitations ostréicoles sur la presqu’île, une des principales zones de production ostréicole en Bretagne. Elles sont essentiellement situées sur la rivière d’Auray et la rivière de Saint-Philibert. L’office du tourisme organise des visites d’exploitations, l’occasion de déguster et d’acheter directement les huîtres aux exploitants !

Le Site des Mégalithes de Locmariaquer

Parmi les nombreux mégalithes que compte la presqu’île de Locmariaquer, le Site des Mégalithes regroupe les plus remarquables d’entre eux. Ce complexe compte trois célèbres mégalithes construits entre 4 500 à 3 500 av. J-C.

• Le Grand Menhir Brisé est le plus grand monolithe connu dans le monde avec ses 20 mètres de hauteur (dont 18,5 mètres au-dessus du sol) et ses 280 tonnes. Édifié vers 4 500 av. J-C, il était le plus grand d’un impressionnant alignement de 18 menhirs aujourd’hui disparus et qui ont sans doute servi à construire d’autres monuments de la région. Le Grand Menhir s’est brisé en quatre morceaux vers 4 200 av. J-C, peut-être suite à une action volontaire, plus probablement à cause d’un séisme. Le menhir est constitué d’orthogneiss, un granit étranger à la presqu’île et dont le gisement le plus proche se trouve à 12 kilomètres. Les techniques utilisées pour transporter et lever ce géant conservent encore leur part de mystère pour les scientifiques !
• La Table des Marchand est un dolmen construit vers 3 900 av. J-C. Il a été restauré et a retrouvé son cairn, ce qui lui donne un aspect bien différent de celui qu’on peut voir sur les vieilles cartes postales ou les panneaux touristiques ! Au solstice d’hiver la lumière pénètre le couloir de 7 mètres de long qui mène à la chambre funéraire, témoignant des connaissances astronomiques de ceux qui ont érigé ces monuments. Autre originalité de ce monument : certaines pierres utilisées pour sa construction ont également servi à construire le cairn de Gavrinis, à quelques kilomètres de là, aujourd’hui en partie immergé (mais à l’époque de sa construction le niveau de la mer était plus bas qu’aujourd’hui). Pour la petite histoire, le terme « des Marchand » n’a rien à voir avec des commerçants mais est une référence à la famille propriétaire du terrain où ce dolmen se dresse !
• Le tumulus d’Er Grah (ou Er Vinglé), bâti vers 4 500 av. J-C, est une sépulture à caveau fermé. Sa taille et le matériel funéraire retrouvés laissent penser que des personnages importants y ont été enterrés. Le tumulus a été construit en plusieurs phases et mesure 140 mètres, avec deux extensions au nord et au sud d’une chambre funéraire centrale. Recouvert par la végétation et en partie éboulé après avoir servi de carrière, le monument a été découvert en 1991 puis restauré.

Ces trois monuments sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 12 juillet 2025 avec d’autres sites mégalithiques du Morbihan.

Table des Marchand

La visite du site est payante (tarif adulte 6€, constaté en 2017). Elle commence par un film et quelques panneaux expliquant l’histoire de ces mégalithes et les passionnantes théories scientifiques à leur sujet. Un cheminement piétonnier permet ensuite d’approcher les monuments et même de pénétrer à l’intérieur de la Table des Marchand. À noter les émouvants panneaux retraçant la Première Guerre Mondiale à travers des correspondances sur des reproductions de vieilles cartes postales de la Table des Marchand. Compter une petite heure de visite en prenant son temps. Plus d’informations sur le site du Centre des Monuments Nationaux.

La pointe de Kerpenhir

Au bout de la presqu’île, la pointe de Kerpenhir se trouve sur la rive ouest du goulet marquant l’entrée du Golfe du Morbihan, face au joli port de Port Navalo sur la presqu’île de Rhuys. La pointe offre un un panorama à couper le souffle, sur la rivière d’Auray, les innombrables îles du Golfe du Morbihan, la presqu’île de Rhuys, la presqu’île de Quiberon, ou encore plus loin Belle-Île en Mer, Houat et Hoëdic. La pointe fait partie d’une zone protégée par le Conservatoire du Littoral. L’ombre des pins sur la pointe offre les conditions idéales pour un pique-nique par une journée chaude et ensoleillée avec vue sur l’océan ! Vers l’ouest la belle plage de sable blanc de la Falaise abrite un superbe dolmen, les Pierres Plates, une allée couverte de 25 mètres de long. Pas mal de campings à proximité pour profiter de la plage.

À voir également sur la presqu’île de Locmariaquer

• À la sortie du bourg sur la route de la pointe de Kerpenhir, le Tumulus de Mané-Er-Hroueg mesure 100 mètres de long et 60 mètres de large. Il est accessible par un petit sentier partant sur la droite entre les habitations depuis la route de Kerpenhir.
• À la sortie du bourg sur la route des plages, la chapelle Saint-Michel, édifiée en 1749, a été bâtie sur des vestiges gallo-romains. Chaque été elle accueille des expositions d’art.
• Près du hameau de Saint-Pierre Lopérec, la plage Saint-Pierre, protégée par de belles dunes, est sans doute la plus belle de la presqu’île. La zone est propriété du Conservatoire du Littoral. Dans le hameau de Saint-Pierre Lopérec, la chapelle Saint-Pierre date du 18ème siècle. Visites possibles en saison estivale.
• À la limite du bourg, pas loin du Site des Mégalithes, le dolmen de Mané-Lud est caché au milieu des habitations. Autre dolmen proche du Site des Mégalithes, mais vers le sud : le dolmen de Mané-Rethual, accessible par la ruelle du Bronzo.
• Au nord du bourg, le moulin à marée de Kerouarc’h et sa digue ferment un marais endigué comme on en compte tant dans le Golfe du Morbihan. En poursuivant vers le nord on tombe sur la chapelle du Moustoir (19ème siècle), sur les bords de la rivière d’Auray. Et toujours plus au nord un autre marais endigué, l’étang de Roc’h Du, à la limite avec la commune de Crac’h.

Locmariaquer en photos

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Les alignements de Carnac

La côte sud du Morbihan, de la ria d’Étel jusqu’au Golfe du Morbihan, compte la densité la plus forte au monde de monuments mégalithiques. Tumulus, dolmens, cromlechs, menhirs (isolés ou au sein d’alignements) et autres monuments de pierres : ce sont pas moins de 550 sites mégalithiques qui couvrent ce territoire occupé par l’Homme probablement depuis 5 000 av. J-C. Et on pense qu’il en existe bien d’autres ensevelis dans la baie de Quiberon, noyés par l’élévation du niveau des mers depuis le Néolithique. Cet ensemble unique au monde est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 12 juillet 2025. Une candidature portée en particulier par l’association Paysages de mégalithes sous l’autorité du célèbre paléontologue Yves Coppens (celui qui a découvert Lucy), né non loin de Carnac, à Vannes.

Cette concentration de mégalithes culmine à Carnac où les alignements de pierres regroupent près de 3 000 menhirs (« pierres longues » en breton) ! Mais on estime que Carnac en comptait autrefois 10 000 ! Le nom de la commune fait d’ailleurs référence à ces innombrables pierres qui parsèment le territoire de la commune (Karnag en breton, « le lieu des tas de pierres »). Les archéologues ont daté à 3 500 avant J.-C. l’édification des alignements de Carnac. Mais c’est seulement à partir du 18ème siècle, et plus encore dans le dernier quart du 19ème siècle, sous l’impulsion de l’archéologue écossais James Miln, que les scientifiques commencent à s’intéresser à cet ensemble exceptionnel. Mais malgré de nombreuses fouilles et recherches, on ne sait toujours pas pourquoi ces impressionnants alignements ont été érigés. La théorie la plus acceptée évoque une fonction sacrée ou funéraire, les alignements marquant la séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. D’autres théories s’appuient sur la coïncidence entre les alignements et les levers de soleil aux solstices pour faire de ces ensembles un calendrier géant, permettant de connaître par exemple les dates des moissons. Comme pour tout mystère, il y a également beaucoup de théories fantaisistes. Elles attribuent ces alignements aux Celtes (alors que leur édification est largement antérieure à l’arrivée des Celtes), aux Atlantes, à une mystérieuse civilisation nordique (version nazie) ou encore … aux extra-terrestres ! Enfin selon la légende, c’est Saint Cornély, pourchassé par des soldats romains parce qu’il s’était opposé aux sacrifices d’animaux, qui les aurait transformés en pierres !

Alignements de Kermario

Les alignements de Carnac se répartissent sur trois sites principaux :

• Les alignements du Ménec comptent 1 099 menhirs répartis sur 11 files. C’est le plus vaste « champ de menhirs » de Carnac. Les menhirs les plus imposants y atteignent 4 mètres de hauteur.
• Les alignements de Kermario sont les plus visités car c’est ici que se trouvent les menhirs les plus hauts. Kermario regroupe 982 menhirs répartis sur 12 files. Non loin de là, isolé un peu à l’écart, le Géant du Manio est le plus grand menhir de Carnac (6,5 mètres de hauteur).
• Les alignements de Kerlescan sont le site le moins vaste avec 540 menhirs répartis sur 13 files. Mais ce sont également les mieux préservés. Ils se prolongent dans un bois situé plus à l’est par l’alignement du Petit Ménec.

Depuis 1991, les alignements sont protégés par des clôtures. Une mesure prise pour protéger les sites car l’afflux et le piétinement des touristes provoquaient le déchaussement des menhirs. Sans compter les comportements « inappropriés » que provoque la fréquentation de masse sur un tel site … Pendant la haute saison, d’avril à septembre, on ne peut donc plus se promener librement au milieu des alignements. Mais des visites guidées (payantes) permettent de découvrir les lieux et d’en apprendre plus sur ces alignements. Le site reste en accès libre le reste de l’année. L’été des soirées Skedanoz mettent en valeur les alignements par un jeu de lumières (spectacle en partie gratuit).

Plus d’informations pour préparer votre visite aux alignements de Carnac : www.menhirs-carnac.fr.

Carnac, station balnéaire

Ville historiquement agricole, Carnac devient également station balnéaire au début du 20ème siècle avec le développement de Carnac-Plage sur d’anciennes salines séparant le bourg de la mer. Il faut dire que Carnac, à l’image de ce coin du Morbihan, jouit d’un climat plus ensoleillé que partout ailleurs en Bretagne. La station compte un centre de thalassothérapie construit en 1974, un casino, des bars, des restaurants, des discothèques, et bien sûr plusieurs plages. La plus grande, justement nommée « Grande Plage de Carnac« , compte deux kilomètres de sable fin. Les autres plages sont celles de Légenèse, Ty-Bihan et Saint-Colomban vers l’ouest, et celle de Beaumer à l’est après la pointe Churchill vers La Trinité-sur-Mer. Le boulevard longeant la Grande Plage compte plusieurs belles villas construites dans les dunes entre 1900 et 1930. Les anciennes salines, dont l’exploitation a cessé dans les années 60, accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux.

À voir également à Carnac

• Dans le bourg de Carnac, l’église Saint Cornély date du 17ème siècle et est réputée comme un des plus beaux édifices Renaissance du Morbihan. Le porche nord-est de l’église est surmonté d’un étonnant baldaquin de granit en forme de couronne, unique en Bretagne. Mais l’église est surtout réputée pour les les lambris polychrome couvrant la voute de la nef. Ils représentent la vie de Saint Cornély.
• Toujours dans le bourg, le Musée de Préhistoire de Carnac, installé dans l’ancien presbytère, présente une collection de référence sur le mégalithisme en Europe, une des plus riches collections d’objets préhistoriques dans le monde. C’est un archéologue écossais, James Miln, qui est à l’origine de la collection. Il s’installa en 1875 à Carnac et procéda à de nombreuses fouilles. À sa mort il céda sa collection à la ville de Carnac. Elle fut enrichie par Zacharie Le Rouzic, enfant du pays embauché par l’écossais pour l’aider dans ses recherches et qui poursuivit les fouilles après sa mort. Ces deux noms sont aujourd’hui associés au musée. Plus d’informations sur le Musée de Préhistoire de Carnac : www.museedecarnac.com.
• Au nord-est du bourg le Tumulus Saint-Michel est un tertre mégalithique de 125 mètres de long, 50 mètres de large et 10 mètres de haut édifié vers 5000 avant J.-C.. La richesse du mobilier funéraire découvert laisse penser qu’il était réservé à une élite princière. À son sommet se dresse la chapelle Saint-Michel, édifiée en 1926, et qui a longtemps servi d’amer aux marins. Du sommet du tumulus on jouit d’un panorama remarquable décrit par une table d’orientation sur la baie de Quiberon, le Golfe du Morbihan, les îles au large, etc…
• Au sud-ouest de la commune la chapelle Saint-Colomban se dresse dans le hameau du même nom. Édifiée à la fin du 16ème siècle dans un style gothique flamboyant, elle est dédiée à Colomban, moine irlandais qui aurait débarqué à Carnac vers 610. Le village domine l’anse du Pô, qui abrite plusieurs chantiers ostréicoles. Des visites sont régulièrement organisées l’été.

Tumulus Saint-Michel

Pour préparer votre séjour à Carnac, visitez le site de l’Office de Tourisme de Carnac.

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Crédit photo : Luis Miguel Bugallo Sánchez / Creative Commons

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle

Selon la légende l’apôtre Jacques aurait prêché dans la région avant de partir pour la Palestine. À sa mort son corps aurait été ramené en Galice en bateau et y aurait été enterré. Mais il faudra attendre 814 pour qu’un ermite, Pelayo, découvre son tombeau, guidé par une étoile qui brillait au-dessus d’un champ. C’est de cette légende que vient le nom Compostelle (campus stellae, le « champ de l’étoile » en latin).  Le roi des Asturies Alphonse II y fait construire une église pour abriter les reliques du saint. Les pèlerins affluent et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle devient dès le 11ème siècle un des trois grands pèlerinages de la Chrétienté avec Rome et Jérusalem. L’afflux de pèlerins apporte à la ville une activité et des revenus dont l’héritage est le patrimoine exceptionnel dont dispose aujourd’hui la ville. Au fil des siècles le pèlerinage tombe lentement dans l’oubli. Mais l’inscription de la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1985 réveille l’intérêt pour le pèlerinage. Aujourd’hui, au-delà du cheminement spirituel, il est devenu une véritable attraction touristique. Chaque année ce sont pas moins de 150 000 pèlerins qui cheminent depuis l’Europe entière jusqu’à la capitale de la Galice !

Pour en savoir plus sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle :

• Le chemin de Saint Jacques à pied, à vélo ou à cheval
• Le chemin du pèlerin

À voir à Saint-Jacques-de-Compostelle

C’est le secteur de la vieille ville, classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1985, qui concentre les sites les plus touristiques de la ville. Son tracé médiéval s’architecture autour de nombreuses places entourées de monuments, en particulier des églises et des monastères, reliées par d’innombrables ruelles. Outre ce patrimoine exceptionnel, Saint-Jacques de Compostelle séduit par le charme de ses rues et places pavées et piétonnières, ses restaurants, ses bars, ses boutiques et son animation permanente (en particulier l’été). N’hésitez pas à vous promener au hasard dans les rues de Santiago, à naviguer de place en place, et laissez vous emporter par l’atmosphère incomparable de cette ville ! Petite sélection des sites à ne pas rater dans la vieille ville …

• La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle est le joyau de la ville, un véritable chef-d’oeuvre, sans aucun doute le plus beau monument de Galice. Elle a été construite sur plusieurs siècles, essentiellement entre le 11ème et le 15ème siècle, sur un site occupé successivement par plusieurs églises (la première au 9ème siècle). Sa façade ouest (dite façade de l’Obradoiro) est plus récente puisqu’elle a été construite entre 1738 et 1750 sur un style baroque. Elle protège  le Pórtico da Gloria (« Porche de la Gloire »), chef d’oeuvre de l’art roman construit au 12ème siècle. Ses 200 statues représentent des personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament. Le décor intérieur de la cathédrale est exubérant, en particulier le maître-autel, surmonté d’une statue de Saint-Jacques et dont on peut embrasser la pèlerine. La crypte abrite les reliques de Saint-Jacques. On peut visiter les toits de la cathédrale (visite guidée payante) et jouir d’une belle vue sur la ville et sur l’intérieur de l’édifice. Accolé à la cathédrale, le Musée de la Cathédrale abrite des expositions sur l’histoire de la cathédrale. Plus d’informations sur la cathédrale et son musée : www.catedraldesantiago.es.

La cathédrale vue depuis la Praza da Obradoiro (Crédit photo : H. Hoffmeister / Licence Creative Commons)

• La Praza de Obradoiro s’étend au pied de la façade ouest de la cathédrale. A l’opposé de la cathédrale l’hôtel de ville a pris place dans l’ancien palais de Pazo de Raxoy. Cette vaste place est souvent décrite comme une des plus belles du monde. Et c’est vrai qu’elle a un charme indéniable avec son absence de circulation et de commerces et la beauté des bâtiments historiques qui l’entourent. Sur sa partie nord l’Auberge des Rois Catholiques (Hostal dos Reis Católicos), construit au 16ème siècle pour accueillir les pèlerins, accueille désormais les plus fortunés d’entre eux puisqu’il a été converti en parador (sorte d’hôtel) de luxe. La place offre un cadre majestueux aux rassemblements de pèlerins.
• À l’est de la cathédrale la belle Praza da Quintana de Mortos est dominée par les murs austères du monastère de San Paio de Antealtares, fondé au 9ème siècle par Alphonse II pour les moines bénédictins veillant sur les reliques de Saint-Jacques. En haut des marches se trouve le Musée d’Arts Sacré (Museo de Arte Sacra).
• Au sud de la cathédrale, l’agréable et fleurie Praza de Fonseca compte plusieurs cafés. Elle est bordée par le Pazo de Fonseca, qui accueillit au 16ème siècle la première Université de Santiago. Le bâtiment abrite aujourd’hui la bibliothèque universitaire.
• Au nord de la cathédrale, la Praza da Inmaculada est le point d’arrivée du chemin français du pèlerinage de Saint-Jacques (Camino Francés). La place est dominée par le monastère de San Martiño Pinario, ancien monastère bénédictin, le plus grand de Galice. L’édifice actuel, le plus grand de la ville après la cathédrale, date du 17ème siècle.

Monastère San Martín Pinario (Crédit photo : Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA)

À voir en dehors de la vieille ville :

• À quelques minutes au nord-est de la vieille ville, l’ancien monastère Santo Domingo de Bonaval abrite le Museo do Pobo Galego (Musée du Peuple Galicien), un musée d’arts populaires retraçant l’Histoire de Galice à la travers les siècles. Juste à côté se trouve le Centro Galego de Arte Contemporánea (musée d’art contemporain).
• Au sud-est de la vieille ville la Cidade da Cultura de Galicia a ouvert ses portes en 2011. Ce complexe à l’architecture moderne (oeuvre de l’américain Peter Eisenman) regroupe les archives nationales, la bibliothèque nationale, un centre de recherche, un musée d’histoire et un musée international d’art. L’alter ego galicien du musée Guggenheim de Bilbao en somme !

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Le château de Caernarfon

Quand on arrive à Caernarfon, impossible de rater la magnifique et imposante silhouette du château de Caernarfon, principale attraction de la ville. Il se tient à un emplacement stratégique à la rencontre de la rivière Seiont et du détroit de Menai, sur lequel les Romains  avaient déjà édifié une motte. Ce château fait partie d’une série de forteresses construites par le roi d’Angleterre Édouard 1er après sa victoire en 1283 contre le dernier prince de Galles, Llywelyn ap Gruffydd. Cet « anneau de fer », composé des châteaux de Beaumaris, Caernarfon, Conwy et Harlech, visait à éviter toute nouvelle rébellion des gallois. Outre ce rôle défensif, celui de Caernarfon servit également de résidence royale et Édouard II d’Angleterre, fils de Édouard 1er y serait né en 1284.

La construction du château commence en 1283. Il prend son visage actuel en 1323 mais il ne fut jamais réellement terminé. Ses tours octogonales (alors que la « mode » était aux tour rondes) auraient été inspirées par les murailles de Constantinople, une ville que Édouard 1er avait eu l’occasion de découvrir lors de sa participation aux Croisades. Le château a été rénové au 19ème siècle et est ouvert aux visites. On s’amuse comme un gamin à se perdre dans ses nombreux tunnels et escaliers ! Le château abrite par ailleurs le musée des Royal Welch Fusiliers, un régiment historique de l’armée britannique. Plus d’informations sur le site de Cadw, l’organisme gouvernemental gallois en charge de la conservation du patrimoine.

Depuis 1911 la cérémonie d’investiture du Prince de Galles se tient dans le château de Caernarfon. C’est David Lloyd George, alors député élu de la circonscription, futur Premier Ministre du Royaume-Uni, qui en eut l’idée. Édouard VIII fut donc élevé à la dignité de Prince de Galles dans le château de Caernarfon le 13 juillet 1911. Le Prince de Galles actuel, le prince Charles, fils de Élizabeth II, fut lui aussi investi dans ce château en 1969.

À voir également à Caernarfon

• Construits à la même époque que le château, les remparts de Caernarfon qui protègent la ville sont encore en bon état. Ils forment un ensemble de 730 mètres de long, percé de deux portes et flanqué de huit tours. Ils sont classés par l’Unesco au même titre que le château. Seule une petite portion est accessible au public.
• Le site de Caernarfon fut occupé par les Romains et les vestiges du fort romain de Segontium en sont le témoin. Fondé par Agricola vers 77 ou 78 avant J-C, le fort était la plus importante base militaire et administrative de cette partie de ce qu’on appelait alors l’île de Bretagne. Il servit de base pour la conquête de l’île d’Anglesey. Abandonné au 4ème siècle, il servit de carrière pour la construction du château. La visite du site est libre.
• Caernarfon est le point de départ du Welsh Highland Railway, une vieille ligne ferroviaire fermée en 1937, restaurée par des passionnés de rail comme le Royaume-Uni en compte tant ! Débutée en 1980, la restauration s’est poursuivie pendant des décennies. Depuis 2011, on peut faire un voyage magnifique entre Caernarfon et Porthmadog à travers les vallées des montagnes de Snowdonia, à bord de wagons tirés par une vieille locomotive à vapeur. Pas donné (compter environ 40 £ l’aller-retour pour un adulte) mais expérience inoubliable. Plus d’informations sur le site de Ffestiniog & Welsh Highland Railways (la même association gère également la Ffestiniog Railway entre Porthmadog et Blaenau Ffestiniog).

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Castle Hill

• Au sommet du Royal Mile, le château d’Édimbourg domine la ville depuis l’éperon rocheux de Castle Rock. Au fil des siècles et de l’histoire de l’Écosse le château fut une forteresse, une résidence royale puis une garnison. C’est aujourd’hui l’attraction touristique la plus visitée en Écosse. Il accueille également le prestigieux Royal Edinburgh Military Tatoo, festival de fanfares qui se déroule au mois d’août.
• Camera Obscura (« chambre noire » en latin) présente un dispositif en usage depuis 1853 projetant sur un écran une image de la ville réelle. Le musée présente également des expositions sur l’illusion optique. Depuis la tour dominant le musée, Outlook Tower, on a une belle vue sur la ville.
• De l’autre côté de la rue le Scotch Whisky Heritage Centre est un musée dédié à la spécialité écossaise la plus connue : le whisky. Différentes formules possibles, permettant de découvrir le processus de fabrication du whisky, déguster un single malt, etc… Le centre possède la plus grande collection de whisky écossais au monde. Également un restaurant, un bar à whisky et une boutique. Plus d’informations : www.scotchwhiskyexperience.co.uk.
• Un peu plus bas Tolbooth Kirk est une ancienne église édifiée en 1845 dont la flèche est la plus haute de la ville (71,7 mètres). Le bâtiment, aussi appelé The Hub, abrite un café et la billetterie du Festival International d’Édimbourg.

Lawnmarket

• Gladstone’s Land est un immeuble construit en 1617 par un riche marchand, Thomas Gledstanes.  Cette maison de 6 étages est typique des constructions de l’époque à Édimbourg. Sauvé de la démolition par le National Trust en 1934, l’immeuble est aujourd’hui ouvert aux visites. Repérez la sculpture d’oiseau dorée pour trouver la maison !
• Juste à côté, dans une impasse, Lady Stair’s House, maison construite en 1622, abrite un musée consacré aux trois grands écrivains écossais Robert Burns, Walter Scott et Robert Louis Stevenson : le Scottish Writer’s Museum.

High Street

• La cathédrale Saint Giles date essentiellement du 15ème siècle mais a subi des modifications depuis. Elle est connue pour son étonnante flèche en forme de couronne construite en 1495. John Knox, un des figures de la Réforme Écossaise (rupture du Royaume d’Écosse avec l’Église catholique romaine) y fut pasteur de 1559 à 1572.
• Face à la cathédrale, Mary King’s Close est une vielle ruelle condamnée suite à la construction des City Chambers en 1753. C’est une de ces anciennes rues souterraines conservées dans les fondations des bâtiments construits sur l’ancienne ville. Elle a été réaménagée pour recréer l’atmosphère sombre d’Édimbourg aux 16ème et 17ème siècles. A la clé des histoires d’épidémies, de meurtres … et bien sûr de fantômes ! L’un d’eux est le fantôme de la petite Annie et il est de coutume de lui laisser une peluche ou un jouet …
• En continuant sur High Street, John Knox’s House est une maison du 15ème siècle qui, compte son nom l’indique, a été occupée par le pasteur John Knox. Elle abrite un musée sur une des figures de la Réforme Écossaise.

Canongate

• La jolie maison de Canongate Tolbooth a été construite en 1591. Elle abrite un musée gratuit sur l’histoire des habitants d’Édimbourg depuis le 18ème siècle, le People’s Story Museum.
• Un peu en contrebas, le Museum of Edinburgh, installé dans une maison construite en 1570, est un musée gratuit consacré à l’histoire d’Édimbourg de la Préhistoire à nos jours.
• En face, l’église de Canongate Kirk, construite à la fin du 16ème siècle, est entourée d’un cimetière dans lequel sont enterrés quelques grande figures d’Édimbourg comme l’économiste Adam Smith ou le poète Robert Ferguson.
• En bas de Canongate, le Scottish Parliament Building héberge le parlement écossais. Un bâtiment sujet aux controverses du fait de son emplacement et surtout de son coût, du en grande partie aux retards accumulés. Démarré en 1999, le bâtiment n’a été livré qu’en 2004 au lieu de 2001 ! Il est l’oeuvre de l’architecte catalan Enric Miralles, décédé subitement en 2000 pendant les travaux.
• En face le Palace of Holyroodhouse est la résidence officielle de la Reine à Édimbourg. Le palais se visite quand la Reine n’est pas sur place ! Juste à côté du palais, les majestueuses ruines de l’abbaye de Holyrood, fondée au 12ème siècle.

Le Royal Mile en photos

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Port Navalo

A la pointe de la presqu’île de Rhuys, à l’entrée du Golfe du Morbihan, l’ancien port de pêche côtière de Port Navalo est devenu une station côtière pleine de charme, un des endroits les plus agréables de la presqu’île. Le port accueille des compagnies maritimes qui desservent les îles du Golfe (île aux Moines et île d’Arz) ainsi que Belle-île-en-Mer et ses petites voisines Houat et Hoëdic. Pendant la saison touristique, d’avril à octobre, on peut également traverser vers Locmariaquer, sur l’autre rive du goulet d’entrée du Golfe du Morbihan. Une traversée qui peut être mouvementée car les eaux qui entrent et sortent du golfe à cet endroit forment un des courants les plus forts d’Europe ! La commune d’Arzon est émaillée de sentiers côtiers et l’un des plus beaux passe justement par Port Navalo. Au bout du port, il emprunte la corniche dominant l’entrée du golfe, passe au pied du phare construit en 1891 et offre un beau panorama par temps clair sur Belle-île-en-Mer, Houat, Hoëdic et la Presqu’île de Quiberon, avec un coucher de soleil 4 étoiles !

Port du Crouesty

En poursuivant sur la côte on découvre le Port du Crouesty, construit en 1973, et qui avec ses 1 500 emplacements est aujourd’hui le plus grand port de plaisance de Bretagne. C’est aussi une station touristique importante qui compte en particulier un centre de thalassothérapie. Chaque année, le premier week-end du mois de novembre, le port accueille Mille Sabords, un important salon du bateau d’occasion qui rassemble plusieurs centaines de vendeurs. L’architecture moderne du port ne présente pas beaucoup de charme malgré l’animation de ses cafés et restaurants. Seul édifice notable : la chapelle du Crouesty, construite au 19ème siècle à l’entrée du port sur la rive droite de la ria d’accès au port.

Cairn du Petit Mont

En longeant la ria du Crouesty sur sa rive est (côté centre de thalasso), on découvre un des plus grands sites mégalithiques autour du Golfe du Morbihan : le Cairn du Petit Mont. Ce cairn quasiment circulaire d’un diamètre de plus de 50 mètres a été construit en quatre phases s’étendant sur 2 000 ans de 4 500 à 2 500 av. J-C. Malheureusement le monument a été fortement endommagé lors de la Seconde Guerre Mondiale par la construction … d’un blockhaus ! Il faut dire que le promontoire sur lequel s’élève le cairn offre un point de vue incomparable sur l’entrée du Golfe du Morbihan et la Mor Braz, cette étendue maritime délimitée par un triangle Belle-île-en-Mer – presqu’île de Quiberon – presqu’île de Rhuys. Certains historiens considèrent également que c’est d’ici que Jules César assista à la célèbre bataille face aux Vénètes. Le Petit Mont est géré par le Conseil Général du Morbihan et peut se visiter (7 euros, tarif adulte en 2016). Il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 12 juillet 2025 avec d’autres sites mégalithiques du Morbihan.

À voir également à Arzon

• Derrière le centre de thalasso à Port Crouesty la plage du Fogeo est la plus belle de Arzon. Une belle étendue de sable fin blanc et une baignade surveillée l’été en font la plage familiale par excellence. Un club de plage et une école de voile complètent les services à disposition sur cette plage qui a su préserver son caractère sauvage dans une zone par ailleurs urbanisée.
• Le tumulus de Tumiac, à droite avant d’arriver dans le bourg en venant de Sarzeau, est l’autre site mégalithique important de Arzon. Ce monument funéraire a été daté entre 4 800 et 4 500 av. J-C. Il est surnommé Butte de César car une légende raconte que c’est ici que Jules César aurait observé la bataille contre les Vénètes en 56 av. J-C, mais il est plus vraisemblable que le site en question soit le cairn du Petit Mont.
• L’ancien moulin à marée de Pen Castel, au nord de la commune côté golfe, a été construit au 12ème siècle et rénové au 18ème siècle. Le dernier meunier a cessé d’y travailler en 1923. Il appartient aujourd’hui à la commune de Arzon qui en a fait un lieu culturel et artistique. Le moulin et le site naturel superbe qui l’entoure sont classés depuis 1933.
• Toujours au nord de la commune, le village de Kerners a beaucoup de charme avec ses maison en pierre bien préservées blotties les unes contre les autres, rappelant les anciens villages de pêcheurs. Au coeur du village se trouve la jolie chapelle de Kerners, bâtie fin 16ème / début 17ème.

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Little Skellig

La plus petite des îles Skellig, d’une surface de 8 hectares, n’a jamais été habitée par l’Homme. Il faut dire qu’il est très difficile d’accéder à cette pyramide de 121 mètres de haut aux pentes abruptes et dépourvue de tout port. A défaut de présence humaine, l’île accueille de nombreux oiseaux marins : des macareux, des goélands, des guillemots, des pétrels, des mouettes tridactyles, mais surtout la plus importante colonie de fous de bassan d’Irlande, si nombreux que l’île paraît blanche lorsque la population est à son plus haut ! Avec Skellig Michael, l’île est au coeur d’une réserve ornithologique établie en 2000. Une des conséquences est qu’accoster sur l’île est interdit … mais de toute façon très difficile ! Une colonie de phoques gris trouve également régulièrement refuge au pied de l’île et les eaux de l’archipel sont fréquentées par des requins pèlerins, des baleines, des dauphins et même des tortues.

Skellig Michael

Crédit photo : Towel401 / Creative Commons

Skellig Michael, la plus grande des îles Skellig, est également la plus éloignée du « continent ». Ce gros rocher isolé en pleine mer, exposé aux vents et aux pluies venus de l’Atlantique, est le genre d’endroit sur lequel on imagine mal vivre. Et c’est pourtant sur cette pyramide culminant à 210 mètres au-dessus des eaux de l’Atlantique que des moines se sont installés au VIème siècle ! La tradition attribue à Saint Finian la création de ce monastère installé sur une plateforme proche du sommet de l’île. Pendant 5 à 6 siècles une petite communauté de moines y vécut dans l’isolement et le dénuement le plus total, survivant grâce à la pêche, au ramassage des oeufs des oiseaux marins, à quelques légumes cultivés sur les rares parcelles de terre et à la récupération des eaux de pluie. Les échanges avec le continent étaient rares et on imagine aisément qu’un tel endroit était propice à la méditation et au repli sur soi-même ! Les raids vikings et une période de refroidissement climatique (rendant les conditions de vie encore plus difficiles) incitèrent les quelques moines présents sur l’île à se replier au 13ème siècle vers  le monastère de Ballinskellig, à quelques kilomètres de là sur le continent. De ce site monastique restent aujourd’hui des bâtiments de pierres sèches empilées sans mortier, dont l’aspect fait penser à des ruches (« clochan » en gaélique). Certains doutent cependant que des structures aussi primaires aient pu résister pendant 1500 ans aux conditions météorologique extrêmes de l’île et avancent l’hypothèse qu’elles ont été reconstruites au 19ème siècle par les ouvriers ayant construit les phares installés sur l’île. L’ île est en effet pourvu de deux phares construits entre 1821 et 1826, placé l’un à 53 mètres des flots, l’autre à 121 mètres. Les gardiens de phare qui quittèrent l’île en 1987 après l’automatisation du phare inférieur (le phare supérieur avait été abandonné dès 1870 suite à la construction d’un phare plus important sur Valentia Island) furent donc les derniers occupants humains permanents de l’île ! Après le départ des moines vers le continent, Skellig Michael fut un site de pèlerinage. On y venait en bateau pour s’y purifier et guérir de certaines maladies. Les vestiges du site monastique sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996.

Visiter les Skellig

Des deux îles Skellig, seule Skellig Michael est accessible aux visiteurs, Little Skellig étant une réserve ornithologique à l’accès très réglementé. Plusieurs compagnies et quelques pêcheurs locaux proposent des excursions depuis le port de Portmagee aux portes de Valentia Island, entre avril / mai et octobre. Départ vers 10 heures le matin, 45 minutes de navigation jusqu’aux îles, 2 heures à 2 heures 30 sur place, puis retour à Portmagee pour 15h00. Compter environ 60€ par personne (tarif constaté sur internet en 2015). Sur le trajet les bateaux font halte à Little Skellig pour permettre d’observer les phoques et les colonies d’oiseaux, mais sans débarquer. Réservation fortement recommandée. Attention : annulations possibles au dernier moment en fonction des conditions météorologiques. Sur Skellig Michael, les bateaux déposent les visiteurs sur une courte jetée en pierre. Commence alors une ascension fatigante de 660 marches taillées dans la roche vers le sommet de l’île et les vestiges du site monastique. La visite de l’île est également l’occasion d’observer les oiseaux marins installés sur l’île, en particulier les macareux (dont on comprend rapidement pourquoi on les surnommes « clowns de mer » !). A noter que le Skellig Experience Visitor Centre (voir ci-dessous) organise des croisières vers les îles Skellig, sans débarquement sur Skellig Michael (compter 30€ environ).

Quelques informations utiles :

• Le Skellig Experience Visitor Centre, installé à l’entrée de Valentia Island près de Portmagee, propose diverses expositions sur le site monastique, la faune, la vie sous-marine et les phares des îles Skellig, ainsi que des croisières vers les Skellig (mais sans débarquement). Ouverture de mars à novembre, compter 5€ pour un adulte (tarif 2015).
• Deux compagnies qui proposent des excursions vers les Skellig : Casey’s et Skelligs Rock. Si vous logez en B&B dans le coin, renseignez-vous auprès de vos hôtes qui pourront également vous conseiller quelques pêcheurs locaux qui font l’excursion à la demande.
• Le retour d’expérience de Sylvie sur sa découverte des îles Skellig : Les îles Skellig, voyage fascinant et spectaculaire.
• Quelques conseils pour visiter les Skellig sur le site de The Moorings, guesthouse / restaurant de Portmagee.
• La fiche de Skellig Michael sur le site de l’Unesco.

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Crédit photo : Ruy Lestrade (www.flickr.com/semi-detached)

Une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Édimbourg, en direction de Dumferline, deux ponts spectaculaires traversent l’estuaire du Firth of Forth, cette rivière qui coupe l’est de l’Écosse en deux. Le pont autoroutier, un pont à haubans inauguré en 1964 et d’une longueur de 2,5 kilomètres, séduit par sa silhouette élégante. Le pont ferroviaire, le Forth Rail Bridge, inauguré en 1890, est aujourd’hui une des cartes postales les plus connues de l’Écosse. Il fut une des grandes réalisations de l’âge du fer industriel et un symbole de l’âge d’or de l’économie de l’Écosse. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015.

Le Forth Rail Bridge

C’est de South Queensferry, quelques kilomètres à l’ouest de Édimbourg, qu’on jouit du plus beau panorama sur les deux ponts. Ce village de Queensferry (et son homonyme sur l’autre rive) tire son nom (« Le ferry de la Reine ») de Saint Margaret of Scotland, née en 1046, morte en 1093, canonisée en 1250. Reine d’Écosse, épouse très pieuse du roi Malcolm III, la reine Margaret avait fondé un monastère à Dumferline et y avait développé un pèlerinage en l’honneur de Saint André. Pour faciliter la traversée du Firth of Forth aux pèlerins, elle avait également mis en place un service de ferries entre les villages qui s’appellent aujourd’hui South Queensferry et Queensferry. Au 18ème siècle, le ferry ne suffit plus pour assurer le trafic toujours grandissant. Après un projet de tunnel en 1805 abandonné pour des raisons de coût et la modernisation du ferry en 1808 qui s’avère rapidement insuffisante, il devient nécessaire de construire un pont pour assurer le transport ferroviaire entre les deux rives. Un premier projet de pont suspendu en 1818, jugé trop fragile, est rapidement abandonné. En 1873, la Forth Bridge Railway Company est créée pour construire un pont ferroviaire sur le Firth of Forth. La construction d’un pont suspendu débute en 1879 mais elle est précipitamment abandonnée quelques mois plus tard quand un pont similaire, le pont de Tay près de Dundee, s’effondre sous l’effet d’un ouragan, provoquant la mort de 75 personnes. En 1881 la compagnie retient le projet d’un pont de type cantilever proposé par John Fowler et Benjamin Baker, un pont beaucoup plus robuste et conçu pour résister aux vents les plus violents. Les travaux débutent en 1882 et s’achèvent en 1890. Les premiers trains inaugurent le pont le 4 mars 1890. Le pont a depuis résisté à toutes les colères de la nature. Il a également résisté aux bombardements de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre Mondiale ! Sa construction a marqué un jalon important dans la conception et la construction des ponts, justifiant son inscription sur la liste du patrimoine de l’Unesco en 2015. Quelques chiffres sur le pont : 2 528,7 mètres de long, une hauteur de 46 mètres, 58 000 tonnes d’acier (près de 6 fois la Tour Eiffel !), 6,5 millions de rivets. Les poutrelles métalliques qui couvrent l’ouvrage représentent près de 20 000 mètres carrés. Inutile de préciser que les travaux de peinture sont pharaoniques ! D’ailleurs « Peindre le pont du Forth » est devenu une expression au Royaume-Uni pour décrire un travail sans fin. Aujourd’hui de 150 à 200 trains empruntent le pont chaque jour. Depuis 1930 le pont n’a été fermé qu’à quatre reprises !

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