La rivière Ness au coeur de Inverness (Crédit photo : Perreal / Licence Creative Commons)

À voir à Inverness et dans ses environs

La position stratégique de Inverness causa aussi son malheur : la ville fut à plusieurs reprises ravagée par les guerres entre rois écossais, anglais, Highlanders et Jacobites. Il ne reste donc que très peu de bâtiments antérieurs au 19ème siècle à Inverness. La ville n’en demeure pas moins agréable, avec ses nombreux pubs et restaurants, sa taille humaine et les bords de la rivière Ness qui traverse la ville.

• Le château d’Inverness est le principal monument de la ville. Le bâtiment en grès rouge actuel date de 1836 et est l’oeuvre de l’architecte William Burn. Mais plusieurs châteaux se sont succédés ici depuis le 11ème siècle. Parmi eux un château dans lequel MacBeth aurait tué le roi Duncan selon la pièce de Shakespeare. Le château abrite aujourd’hui une administration judiciaire et ne se visite pas. On peut cependant se promener sur l’esplanade du château et apprécier le panorama sur la ville.
• La cathédrale Saint Andrew a été construite entre 1866 et 1869. Elle est le siège de l’évêché de Moray, Ross et Caithness.
• L’église Old High Saint Stephen’s est la plus vieille église de Inverness. Son clocher du 16ème siècle est le plus ancien bâtiment encore debout à Inverness.
• Le Inverness Museum and Art Gallery (IMAG) revient sur l’Histoire des Highlands et de sa population, des Pictes à aujourd’hui. Entrée gratuite (comme c’est le cas pour tous les musées publics en Grande-Bretagne). Plus d’infos sur le site officiel de l’IMAG.
• Au nord-est de la ville, près de Ardersier, à la pointe sud de l’embouchure du Moray Firth, le Fort George est une forteresse construite entre 1748 et 1757 pour « pacifier » les Highlands après la révolte jacobite de 1746. Le fort abrite aujourd’hui le Black Watch, surnom donné au 3ème bataillon du Régiment Royal d’Écosse (3 SCOTS). Le fort abrite également le Highlanders Museum, un musée sur les Highlanders qui ont servi dans les armées britanniques.
• Au sud de la ville s’étend le célèbre Loch Ness, un des lacs les plus célèbres du monde, essentiellement grâce à la créature qui l’habiterait ! Des organismes organisent des excursions sur et autour du lac depuis Inverness.

Château d’Inverness (Crédit photo : Dave Conner / Licence Creative Commons)

Les landes de Culloden

Quelques kilomètres à l’est de Inverness, les landes de Culloden ont été le théâtre d’une bataille importante de l’histoire de l’Écosse. Le 16 avril 1746 les troupes jacobites de Bonnie Prince Charles, principalement composées de Highlanders, sont écrasées par l’armée anglaise, mieux organisée et mieux équipée. En une heure seulement ce sont 1200 jacobites qui trouvent la mort sur le champ de bataille de Culloden ! Cette défaite cuisante marque l’échec de la révolte jacobite qui cherchait à remettre les Stuarts sur le trône du Royaume d’Angleterre et d’Écosse. C’est la dernière bataille à s’être produite sur le sol britannique. La répression qui suivit fut terrible et fit des dizaines de milliers de victimes. S’en suivit également une politique de répression de la culture des Highlands : interdiction de la cornemuse, du kilt, des tartans, etc… Mais ce sont surtout les Highland Clearances qui changèrent le visage de l’Écosse. Ces déplacements forcés de la population des Highlands pour laisser la place aux élevages de moutons provoquèrent l’émigration des Highlanders vers les Lowlands d’Écosse, les États-Unis ou le Canada. Et avec eux le déclin d’une forme de culture originale.

L’ancien champ de bataille de Culloden, aujourd’hui une prairie marécageuse, est parsemée de tombes rendant hommage aux clans décimés lors de la bataille. Le site est visité par de nombreux émigrés écossais des États-Unis, du Canada et d’ailleurs, qui viennent y rendre hommage à leurs ancêtres. Un centre d’interprétation propose des expositions expliquant la bataille de Culloden dans le contexte des guerres jacobites. Plus d’informations sur le site officiel de Culloden.

Landes de Culloden

L’article Inverness, capitale des Highlands est apparu en premier sur Terres Celtes.

La ville, comme de nombreuses grandes villes irlandaises, a été fondée par les Vikings en 800 ap. J-C. Elle restera un bastion des Vikings pendant 300 ans avant d’être assiégée et conquise en 1169 par le roi du Leinster, Dermot MacCurrough. Ce roi eut la mauvaise idée de faire appel au normand Robert Fitz-Stephen, marquant le début de la colonisation de l’Irlande par l’Angleterre. Wexford fait ainsi partie des zones qui ont été occupées le plus tôt par les anglais. Un dialecte anglais, le Yola, y était même parlé jusqu’au 19ème siècle.

Deux épisodes tragiques ont marqué l’histoire de la ville. En 1659, la ville fut ravagée et nombre de ses habitants tués par les armées de Oliver Cromwell. Sa reconquête de l’Irlande est un des épisodes les plus noirs de l’histoire de l’Irlande. L’autre épisode sanglant se déroula lors de la rébellion de 1798. De nombreux loyalistes, fidèles à la Couronne d’Angleterre, furent massacrés par les United Irishmen favorables à l’indépendance de l’Irlande.

Pendant longtemps le port de Wexford fut prospère grâce à l’import du charbon et des machines agricoles et à l’export des céréales. Mais son ensablement provoqua son déclin au début du 20ème siècle. Aujourd’hui le port ne compte plus que quelques petits bateaux de pêche et des navires de plaisance. L’activité portuaire s’est désormais déplacée vers Rosslare Harbour, port en eau profonde situé à une vingtaine de kilomètres. C’est en particulier ici qu’arrivent une grande partie des ferries desservant l’Irlande depuis le Pays de Galles et la France.

Que voir à Wexford ?

• Le bâtiment le plus remarquable de la ville est Selskar Abbey. Cette abbaye du 12ème siècle aujourd’hui en ruines fut détruite par les troupes de Oliver Cromwell lors de son expédition à Wexford en 1649.
• Après l’installation des anglo-normands en 1169, la ville de Wexford fut entourée de remparts. Mais ils ont été démolis en grande partie au 18ème siècle pour favoriser la circulation dans la ville. Les derniers vestiges se trouvent essentiellement autour de Selskar Abbey. Westgate Tower est la dernière survivante des sept tours qui parsemaient les remparts. Elle abrite aujourd’hui le Westgate Heritage Centre, un petit musée sur l’histoire de la ville. On peut également voir des vestiges sur Upper George’s Street.
• Si la ville compte peu de bâtiments remarquables, elle n’en demeure pas moins une ville très agréable. L’animation de ses quais et de ses rues étroites, ses pubs et ses commerces très colorés, lui donnent beaucoup de charme. C’est en particulier sur Main Street, en grande partie piétonnière, que se concentre l’animation de la ville.
• Fin octobre / début novembre, la ville accueille un festival dédie à l’opéra : le Wexford Festival Opera. Il se déroule chaque année depuis 1951 et présente trois opéras, en général des opéras méconnus. Les spectacles se déroulent au National Opera House, une superbe salle de concert inaugurée en 2008. Plus d’informations sur le festival : www.wexfordopera.com.

Que voir autour de Wexford ?

• Au nord-est du centre ville, la plage de Curracloe Beach est une des plus populaires d’Irlande. Elle est accessible via la R741 puis la R742 sur l’autre rive de la Slaney. Cette longue ligne de sable fin mesure plus de 11 kilomètres. Elle est protégée par des dunes et bénéficie du pavillon bleu. Sur la partie sud de la plage, une forêt de résineux, The Raven Wood, est propice aux promenades. Avec de la chance, à l’extrémité sud de la plage, vous pourrez apercevoir des phoques gris. Pour les amateurs de cinéma, sachez que la plage a servi de décor aux premières scènes de débarquement du film de Steven Spieleberg Il faut sauver le soldat Ryan.
• Toujours au nord-est de la ville la Wexford Wildfowl Reserve s’étend sur North Slob, une zone de 1 000 hectares de pâturages gagnés sur la mer au 19ème siècle grâce à des digues et qui constituent la zone la plus basse d’Irlande (sous le niveau de la mer). Durant la saison hivernale entre octobre et avril, la zone accueille de nombreuses espèces d’oiseaux (plus de 250), en particulier des oiseaux migrateurs (oies sauvages, cygnes, canards, échassiers, …). Un Visitor Centre est ouvert toute l’année, même si l’hiver est la période la plus propice à l’observation des oiseaux. Accès via une petite route depuis le hameau de Ardcavan sur la R741. Plus d’informations sur le site de la Wexford Wild Reserve.
• Le Irish National Heritage Park est un musée historique en plein air récompensé à de multiples reprises. Il est situé sur les bords de la Slaney, à Ferrycarrig, sur la route de Dublin. Il retrace l’histoire de l’Irlande, de ses habitants primitifs à l’installation des Normands au 12ème siècle, en passant par les Celtes ou les Vikings, à travers des sites reconstitués animés par des figurants en costume : village préhistorique, crannogs (îles artificiels du Néolithique), monuments mégalithiques, monastère, fort médiéval, château normand, tour ronde, etc… Compter 9 € pour un adulte (tarif en 2016), audioguide en français disponible. Plus d’informations sur le site du Irish National Heritage Park.
• Au sud de Wexford, Johnstown Castle est un château néogothique du 19ème siècle entouré de superbes jardins à l’anglaise dessinés par Daniel Robertson (connu pour les jardins de Powerscourt). Le domaine abrite également le Irish Agricultural Museum, un musée sur l’histoire de l’agriculture en Irlande. Plus d’informations : www.irishagrimuseum.ie.
• Au sud-est de Wexford, Rosslare Strand est une petite ville balnéaire très prisée des touristes irlandais. Il faut dire que c’est la ville le plus ensoleillée d’Irlande ! La ville est desservie par une ligne de chemin de fer qui longe la côte des comtés de Wicklow et Wexford depuis Dublin. Non loin de là Rosslare Europort est un important port de passagers avec des ferries vers le Pays de Galles (Fishguard et Pembroke) et la France (Roscoff et Cherbourg).

L’article Wexford et ses environs est apparu en premier sur Terres Celtes.

La légende de la ville d’Ys, cité engloutie

L’une des légendes les plus connues de Bretagne est rattachée à la baie de Douarnenez : la légende de la ville d’Ys. Certains situent sur l’île Tristan les vestiges de cette cité engloutie. La ville d’Ys avait été construite par Gradlon, roi légendaire de Cornouaille, pour sa fille Dahut. La ville était protégée des vagues et des tempêtes par une  très haute digue percée d’une unique porte dont seul le roi Gradlon détenait la clé. La princesse Dahut, d’une grande beauté, avait chaque soir un nouveau fiancé qu’elle tuait au petit matin et jetait en mer. C’est un de ces amants, sans doute le Diable, qui la convainquit de subtiliser à son père la clé de la porte de la ville. Mais alors qu’elle tentait de prendre la clé à son père endormi, des vagues gigantesques submergèrent la ville. Le Roi Gradlon tenta de fuir avec sa fille sur son cheval magique, Morvarc’h, capable de galoper sur la crête des vagues. Mais le cheval refusait d’avancer … Saint Guénolé apparut et exigea du roi qu’il lâche la princesse Dahut, coupable d’avoir essayé de voler les clés de la ville. Furieux, le Roi Gradlon poussa sa fille dans l’eau, les vagues se refermèrent sur la princesse et la mer engloutit la ville d’Ys. Alors le cheval Morvarc’h repartit et le roi fuit dans les terres, ne s’arrêtant qu’au confluent de deux rivières dans une ville dont il fit sa capitale et dans laquelle il vécut le reste des jours : Quimper. Dahut devint une sirène et elle apparaît aux pêcheurs les soirs de lune, peignant sa longue chevelure blonde. Le quartier de Pouldavid (nom francisé de « Poul Dahut », le « trou de Dahut ») indique l’endroit où la princesse Dahut fut engloutie par les eaux. On raconte également que Lutèce devint Paris en référence à la ville d’Ys (« Par Ys » en breton, « pareille à Ys ») qui était alors la plus belle ville du monde. Il existe différentes versions de cette magnifique légende. Comme nombre de légendes, elle s’inspire sans doute de faits réels. Certains historiens évoquent en particulier un raz de marée qui serait survenu au 5ème siècle et aurait laissé une trace indélébile dans la mémoire des habitants. L’existence de plusieurs voies romaines convergeant vers le fond de la baie de Douarnenez laisse également penser qu’une cité y a réellement existé.

La fuite du roi Gradlon, par Évariste-Vital Luminais (Musée des Beaux Arts de Quimper)

Douarnenez et la sardine

La sardine et Douarnenez, c’est une longue histoire … Dès l’Antiquité une cité gallo-romaine, sans doute nommée Leones et aujourd’hui située sur le site des Plomarc’h, produisait du garum, un condiment à base de sardines fermentées, semblable au nuoc-mâm, et dont les légionnaires romains raffolaient. Pendant de longs siècles l’abondance de la sardine en baie de Douarnenez en fait le premier port sardinier de France. La sardine est alors vendue fraîche, cuite dans l’huile ou pressée et saumurée dans des tonneaux pour être conservée pendant un an. Mais l’invention de la boîte de conserve par Nicolas Appert va changer le destin de Douarnenez. La première conserverie ouvre en 1853 (elle est d’ailleurs toujours en activité, il s’agit de la conserverie Chancerelle qui commercialise la marque Connétable), suivie par de nombreuses autres. En 1900 Douarnenez compte 32 conserveries qui emploient 4 000 personnes et 800 bateaux de pêche qui embarquent plus de 3 500 marins. Douarnenez est alors le premier port de pêche côtière en France et la capitale mondiale de la conserve de poisson. Mais à partir de 1902 la crise sardinière frappe Douarnenez de plein fouet. Quasiment du jour au lendemain, les sardines disparaissent, les pêcheurs reviennent au port les cales vides, les conserveries ferment les unes après les autres et Douarnenez plonge dans la misère. En 1958, il ne reste que 14 usines qui comptent seulement une centaine d’employés à l’année. Aujourd’hui Douarnenez ne compte plus que trois conserveries industrielles : Chancerelle  (marque Connétable), Paulet (marque Petit Navire) et Cobreco (marques Arok et Jacq), ainsi qu’une conserverie artisanale (Kerbriant). Cette dernière, située dans la zone de Lannugat, est ouverte aux visites le matin en été. Des clous de bronze balisent un circuit de 6 kilomètres à travers la ville jalonné de panneaux pour découvrir l’histoire sardinière de Douarnenez. Balade libre ou visite guidée. De leur côté les pêcheurs rebondissent en diversifiant leur pêche (homard et langouste au large de l’Espagne, du Portugal, du Maroc et de la Mauritanie) jusqu’aux interdictions de pêche décrétées par le Maroc et la Mauritanie au début des années 70. Aujourd’hui le port de pêche n’accueille plus que quelques bateaux de pêche côtière. Mais la position géographique du port et les économies induites en carburant amènent des chalutiers à débarquer leur poisson à la criée du port de Rosmeur, faisant de Douarnenez un port de pêche toujours actif.

Cette épopée de la sardine a fait de Douarnenez une ville ouvrière à l’avant-garde des luttes sociales. Douarnenez est ainsi la deuxième ville en France à élire un maire communiste (Sébastien Velly en 1921) et une des premières en mai 1925 à élire une femme conseillère municipale, Joséphine Pencalet, ancienne domestique en région parisienne revenue travailler en usine à Douarnenez après la mort de son mari. Mais à une époque où les femmes n’avaient pas le droit de vote, le Conseil d’Etat invalide son élection en novembre 1925. Plusieurs grèves marquèrent l’histoire sociale de Douarnenez. La plus importante se déroula entre le 21 novembre 1924 et le 10 janvier 1925. La grève touche les 25 conserveries de la ville et leurs 4 000 employés. Et les femmes, qui représentent l’essentiel des ouvriers et travaillent dans des conditions de travail exécrables, sont en première ligne des manifestations. Les revendications portent sur les salaires et les conditions de travail. La situation s’envenime en décembre quand des patrons font appel à des « jaunes », des briseurs de grève. Ils tirent même le 1er janvier sur le maire communiste de Douarnenez, Daniel Le Flanchec, qui soutient le mouvement et qui a été destitué par le préfet quelques jours plus tôt ! Un incident qui met sur la touche les membres les plus durs des syndicats des usiniers et facilite la signature d’un accord le 8 janvier. Les ouvrières des conserveries de Douarnenez ont obtenu gain de cause sur la majorité de leurs revendications et la grève, qui a eu un écho national, prend fin le 10 janvier 1925.

Grèves sardinières en 1925

À voir à Douarnenez

Un petit tour des endroits incontournables de Douarnenez, d’est en ouest en longeant la côte.

• A l’entrée est de la ville en venant de Locronan, le site des Plomarc’h est un espace naturel classé dominant la baie de Douarnenez. Ses 16 hectares abritent une ferme municipale, des jardins biologiques, des animaux de race bretonne (porcs, moutons, juments, vaches, …). Au milieu de ce site naturel un ancien village de pêcheurs accueille des gîtes (des penty habités jusque dans les années 60 par des familles de pêcheurs-artisans). On y trouve également les vestiges de cuves de salaison dans lesquelles était produit le garum (condiment à base de sardines fermentées) à l’époque romaine. Des sentiers permettent de parcourir le site et d’apprécier ses charmes qui ont inspiré nombre de peintres, de poètes et d’écrivains.
• Le port de Rosmeur et ses maisons aux façades colorées sur les quais est sans doute l’image la plus connue de Douarnenez. Le village connut une explosion démographique à la fin du 19ème siècle, l’âge d’or de la sardine. 15 000 habitants s’y entassaient dans des conditions d’hygiène déplorables et offraient une main d’oeuvre bon marché pour l’industrie de la sardine. Les barques de pêche, leurs mâts et leurs voiles couvraient alors l’horizon des quais de Rosmeur. Une maison rose au bout des quais, l’ancien Abri du Marin, abrite les éditions du Chasse-Marée, revue de référence pour les passionnés du patrimoine maritime.
• Depuis 1958 le port de pêche de Douarnenez s’est déplacé à la pointe de Rosmeur sur un terre-plein gagné sur la mer. L’office du tourisme organise des visites guidées dans le port de Douarnenez pendant l’été pour découvrir le monde de la criée. Visité réservée à ceux qui n’ont pas peur de se lever tôt car le poisson est débarqué à l’aube !
• Entre le port de pêche et Port Rhu, la route longe la côte et domine deux plages au pied des falaises : la plage des Dames et la plage de Pors Cad. Les deux font face à l’île Tristan.
• Face à la ria de Pouldavid, à 200 mètres du rivage, l’île Tristan est un site naturel classé depuis 1934. Elle est gérée par le Conservatoire du Littoral depuis 1995. Grâce à la présence d’eau douce, l’île a été constamment habitée depuis la Préhistoire. De par son isolement et son emplacement stratégique, elle accueillit des religieux, servit de place forte militaire ou encore de lieu de villégiature. Mais l’île Tristan est surtout connue pour avoir abrité lors des guerres de la Ligue au 16ème siècle le célèbre brigand Guy Eder de la Fontenelle, qui s’enrichit en menant des raids dans toute la Cornouaille depuis l’île Tristan. L’île abrite un château, un fort, un phare, une ancienne conserverie et un  jardin exotique comptant plus de 350 espèces florales et quelques espèces animales protégées. Pour protéger son environnement fragile, l’île n’est accessible qu’à marée basse par fort coefficient de marée, uniquement sur autorisation et sous surveillance d’un garde.
• Le Port-Musée de Douarnenez est installé à Port-Rhu, dans la ria de Pouldavid qui sépare le centre de Douarnenez et le quartier de Tréboul. Ce musée ouvert en 1993 est consacré aux bateaux. La partie « à terre » du musée, installée dans une ancienne conserverie place de l’Enfer, expose une collection de bateaux (pêche, plaisance, …) et d’objets liés aux activités maritimes. L’autre partie du musée est un musée à flot qui expose une collection de bateaux de tous types : gabares, langoustiers, thoniers, remorqueurs, bateaux-feus, goélettes, chaloupes sardinières, etc… Le musée accueille également des expositions temporaires. Plus d’informations : www.port-musee.org.
• Juste à côté du port-musée, le Centre d’interprétation de l’industrie de la conserve en Bretagne à Douarnenez est un projet de nouveau musée porté par un historien, Alain Le Doaré. Installé dans une ancienne presse à poissons du 18ème siècle, il plongera les visiteurs dans l’histoire de la conserve à Douarnenez. Ouverture prévue pour Pâques 2016.
• Dans une petite rue remontant depuis la place sur laquelle est installé le port-musée, la Chapelle Saint-Michel, coincée entre des maisons, ne paie pas de mine de l’extérieur. Cette petite chapelle bâtie au 17ème siècle par le père Maunoir en mémoire du missionnaire Dom Michel Le Nobletz abrite pourtant un trésor : 59 panneaux peints, représentant en particulier les principales scènes de la vie du Christ et de la Vierge, composent un des plus beaux plafonds de Bretagne. La chapelle a été classée monument historique en 1957. Une association de passionnés fait revivre la chapelle et organise en particulier des visites guidées l’été.
• Sur l’autre rive de la ria de Pouldavid, le quartier de Tréboul abrite le port de plaisance de Douarnenez, un centre de thalassothérapie et les plus belles plages de Douarnenez (en particulier la plage des sables blancs). Au-dessus du port de Tréboul, le « Petit Maroc » est un quartier aux maisons blanches serrées les unes contre les autres et aux ruelles étroites. Le quartier est ainsi surnommé en référence à ses habitants qui pêchaient la langoustes au large du Maroc et de la Mauritanie. Chouette promenade entre Port Rhu et Tréboul en empruntant la passerelle qui traverse la ria de Pouldavid.

Fêtes et festivals à Douarnenez

• Les Fêtes Maritimes de Douarnenez se déroulent tous les deux ans au mois de juillet depuis 1986. Ces fêtes célèbrent le patrimoine maritime en réunissant des bateaux traditionnels venus du monde entier. Et quelle autre ville que celle qui abrite le siège du Chasse-Marée pouvait accueillir une telle manifestation ! Tous les quatre ans les Fêtes Maritimes de Douarnenez coïncident avec celles de Brest (la dernière fois en 2016, la prochaine en 2020). Ces années là, une fois la fête brestoise terminée, une procession de bateaux rejoint alors Douarnenez en longeant la côte du Finistère au large de la presqu’île de Crozon, un spectacle magnifique ! Prochaine édition du 25 au 29 juillet 2018. Plus d’informations : www.tempsfete.com.
• Les Gras de Douarnenez est sans doute le plus important carnaval de Bretagne. Il se tient chaque année au mois de février depuis 1835. Défilés, bals et animations se succèdent pendant 5 jours dans une atmosphère légèrement (sic) éthylique (avec les problèmes que ça peut parfois poser …). Le premier jour du carnaval, on intronise la mascotte du carnaval, Den’Paolig, qui est brûlé le dernier jour des festivités. Le carnaval est également l’occasion de déguiser le Bolomig (« petit bonhomme » en breton), le Maneken Pis de Douarnenez, une statue de 1861 sur une fontaine du centre-ville !
• Le Festival de Cinéma de Douarnenez se tient chaque année au mois d’août. Souvent décrit comme « Festival de cinéma des minorités », il présente des films internationaux dédiés aux minorités et aux questions identitaires. Plus d’informations : www.festival-douarnenez.com.

Douarnenez en photos

L’article Douarnenez, au pays des Penn Sardin est apparu en premier sur Terres Celtes.

Histoire de Vannes

L’histoire de Vannes est également très riche. On pense immédiatement aux Vénètes, puissante tribu gauloise de marins intrépides, qui osa attaquer la flotte de Jules César à l’entrée du Golfe du Morbihan en 56 avant J.-C. ; l’effet de surprise leur permit d’abord de prendre le dessus, mais le vent tomba soudainement, paralysant les voiliers vénètes et favorisant les galères romaines qui remportèrent la victoire. Sous l’occupation romaine, la ville se développe sous le nom de Darioritum. Son port lui permet de devenir une cité commerciale florissante. Reliée aux grandes villes gallo-romaines par des voies de communication terrestres, Darioritum est l’une des cinq grandes cités de ce qui est encore à l’époque l’Armorique. Le déclin de l’Empire Romain marque la fin de la prospérité. La ville est livrée aux razzias des barbares et des pirates. C’est l’époque de la christianisation de la ville par Saint-Patern.

Peu à peu l’immigration bretonne depuis ce qui était à l’époque l’île de Bretagne (Cornouailles, Pays de Galles) s’accentue et Vannes devient le fief des premiers chefs bretons qui mènent la guerre contre les Francs. Mais c’est Nominoë, comte de Vannes, et placé par Saint-Louis à la tête de la Province de Bretagne qui donnera toute son importance à Vannes. Il posera les bases de l’indépendance bretonne à travers un royaume breton. Son fils Erispoë en sera le premier roi et Vannes sa première capitale (détrônée plus tard par Nantes). Les hasards de l’Histoire feront que c’est à Vannes que sera signé l’acte d’union du duché de Bretagne au Royaume de France …

La ville connaît à nouveau une période de grande prospérité aux 16ème et 17ème siècles, abritant même momentanément le Parlement de Bretagne après la révolte du Papier Timbré. C’est sans doute pour cette raison que Vannes restera farouchement royaliste et chrétienne durant la Révolution. Ville administrative et de garnison, Vannes est aujourd’hui une cité dynamique sur le plan économique. La ville jouit d’une superbe image grâce à son cadre de vie privilégié et son climat agréable qui attirent de nombreux actifs dans la région. À titre personnel, j’ai été étudiant pendant 2 ans à Vannes et je garde un excellent souvenir de cette cité que je prends beaucoup de plaisir à visiter encore et encore !

Le centre historique de Vannes

Le centre historique de Vannes jouit d’un patrimoine architectural remarquable, un des plus riches de Bretagne. Outre quelques monuments emblématiques, il est surtout constitué d’innombrables maisons à pans de bois (près de 220), remarquablement conservées, très colorées, qui vous transportent quelques siècles vers le passé au coeur du Moyen-Age. La ville est classée Ville d’Art et d’Histoire. Pour découvrir ce patrimoine exceptionnel, je vous propose un circuit pédestre partant du port. Mais n’hésitez pas à vous perdre dans les ruelles de Vannes, c’est le meilleur moyen de s’imprégner de la magie des lieux !

• Démarrons notre promenade sur le port et sa belle place Gambetta, aménagée à partir de 1835. Ses terrasses ensoleillées sont l’endroit idéal pour se restaurer ou se rafraîchir. Depuis 1979 et l’aménagement d’écluses, le bassin à flots abrite de très nombreux bateaux de plaisance. Sur la rive droite du port quelques belles maisons à pans de bois, encadrées par le collège lycée Saint François Xavier et le Conservatoire de Musique, dominent l’esplanade du port, récemment réaménagée, point de départ de la belle promenade de la Rabine le long des quais. C’est ici que vous trouverez l’office du tourisme.
• Pénétrons dans la vieille ville par la porte Saint-Vincent au centre de l’hémicycle formée par la place Gambetta. La porte date de 1704 et est dominée par la statue de Saint Vincent Ferrier.
• La rue Saint-Vincent remonte jusqu’à la place des Lices, qui abrite les halles de la ville. C’est ici que François 1er célébra l’union de la Bretagne et de la France en 1532. De cette place des ruelles piétonnières remontent vers la cathédrale, bordées de magnifiques maisons à colombages. Empruntons l’étroite rue Bienheureux et à l’angle avec la rue Noé, remarquons les deux figures taillées dans la pierre, surnommées Vannes et sa femme, qui sont les mascottes de la ville.
• Donnant sur la rue Noé, le Château Gaillard est un hôtel particulier du 15ème siècle qui abrite depuis 2000 le musée d’histoire et d’archéologie de la ville de Vannes. Ce bâtiment fut le siège du Parlement de Bretagne entre 1485 et 1535.
• Poursuivons sur la rue des Halles, la rue Saint-Salomon puis la rue de Closmadeuc, toutes bordées de belles maisons médiévales pour déboucher sur la rue Thiers, important axe de circulation. En descendant un peu la rue, on découvre l’hôtel de Limur, hôtel particulier du 17ème siècle, ancien hôte du musée des Beaux Arts, aujourd’hui utilisé pour des expositions.
• Remontons la rue Thiers jusqu’à la place Maurice Marchais, dominée par l’Hôtel de Ville, bâtiment à l’architecture fastueuse inauguré en 1886 et qui a des petits airs d’hôtel de ville de Paris. Donnant sur le nord de la place, la chapelle Saint-Yves, datant du 17ème siècle, est une dépendance du collège Jules Simon.
• Empruntons maintenant la rue Emile Burgault en face de l’hôtel de ville pour retrouver le centre historique de Vannes et la magnifique place Henri IV, la plus belle de Vannes, dominée par de superbes maisons des 15ème et 17ème siècles.
• Visible depuis la place Henri IV, la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est le siège du diocèse de Vannes. Elle a été construite sur le site d’une ancienne cathédrale romane entre 1450 et 1520, puis elle a été retouchée aux 18ème et 19ème siècles. Elle est de style gothique, à l’exception de sa tour clocher romane. Elle est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1906.
• Face à la cathédrale, le musée de la Cohue est le musée des Beaux-Arts de la ville de Vannes. Il est installé depuis 1982 dans un bâtiment classé en 1929, qui accueillit à plusieurs reprises les Etats de Bretagne entre 1431 et 173 puis fut transformé en théâtre.
• Contournons maintenant la cathédrale par la droite et descendons la rue Saint-Guenhaël et ses vieilles maisons médiévales jusqu’à la porte Saint-Patern, aussi appelée porte de la Prison car elle servit … de prison. Elle donne accès au quartier Saint-Patern et ses innombrables maisons à pans de bois. C’est vraisemblablement ici, sur une colline, que se trouvait le coeur de la Vannes romaine, Darioritum. Le quartier est dominé par l’église Saint-Patern, construite entre 1727 et 1826, classée monument historique depuis 1992.
• Quittons le quartier Saint-Patern et passons devant la préfecture du Morbihan, imposant bâtiment inauguré en 1865 sous le Second Empire, pour rejoindre le Jardin des Remparts. Vannes a été entourée de remparts depuis l’époque romaine, mais les remparts visibles aujourd’hui ont été construits entre le 14ème et le 17ème siècle. Les beaux jardins à la française (superbes au printemps) sont dominés par l’imposante Tour du Connétable, érigée au milieu du 15ème siècle. Au bout des jardins, sur les bords du Marle, les anciens lavoirs datent du début du 19ème siècle.
• Dernière étape avant de retrouver le port et la place Gambetta : le château de l’Hermine (aussi appelé hôtel Lagorce), hôtel particulier néoclassique construit en 1785 sur les ruines de l’ancienne forteresse de l’Hermine, résidence des ducs de Bretagne entre le 14ème et le 16ème siècle. Le bâtiment est aujourd’hui propriété de la ville de Vannes qui en a fait un lieu pour les associations.

À voir également à Vannes

• Au bout de la promenade de la Rabine, près de l’embarcadère pour l’île d’Arz, l’aquarium de Vannes regroupe plusieurs bassins : mers froides, mers chaudes et tropicales et eaux douces chaudes. Il héberge également un crocodile du Nil retrouvé en 1984 … dans les égouts de Paris ! Attention, en cas de pluie, il y a foule ! Plus d’informations : www.aquariumdevannes.fr.
• Juste à côté, le Jardin aux Papillons reconstitue une forêt tropicale avec ses innombrables papillons. Possibilité de billets combinés avec l’aquarium. Plus d’informations : www.jardinauxpapillons.com.
• Au sud de la ville, la presqu’île de Conleau est une ancienne île reliée à la terre par une route-digue depuis 1879. Devenu un lieu de villégiature à la fin du 19ème siècle, la presqu’île dispose d’une piscine d’eau de mer et de belles anciennes villas. Avec ses pinèdes, c’est également un agréable lieu de promenade. Départ de bateaux vers l’île d’Arz.

Vannes au fil de l’année

Destination touristique importante, Vannes propose différents événements culturels tout au long de l’année :

• Les fêtes historiques de Vannes se déroulent sur 3 jours en juillet et retracent les grandes périodes historiques de la ville.
• La Semaine du Golfe est une fête maritime qui se déroule tous les deux ans la semaine de l’Ascension dans tous les ports du Golfe du Morbihan, dont Vannes. La fête culmine pour la Grande Parade le samedi dans le golfe. Pour 2017, l’édition se tient du 22 au 28 mai. Plus d’informations : www.semainedugolfe.com.
• Depuis 1928 les fêtes d’Arvor célèbrent la culture bretonne : concerts, spectacle de danse et défilés se produisent dans le centre historique. Les fêtes sont également l’occasion d’élire la Reine d’Arvor. Plus d’informations : www.fetes-arvor.org.

L’article Vannes est apparu en premier sur Terres Celtes.

À voir à Waterford

Bien que Waterford soit la ville la plus ancienne d’Irlande, elle compte peu de bâtiments remarquables et on a vite fait le tour du centre ville.

• À l’extrémité est des quais, la Reginald’s Tower, construite par les Vikings en 1003, rénovée aux 13ème et 14ème siècles, est le plus ancien bâtiment civil d’Irlande et un des principaux symboles da la ville de Waterford. Elle abrite aujourd’hui un petit musée, le Waterford Museum of Treasures.
• La cathédrale Christ Church de Waterford est la cathédrale anglicane de la ville. Elle a été construite à partir de 1773 à l’emplacement d’une ancienne cathédrale gothique du 13ème siècle.
• La cathédrale de la Sainte Trinité de Waterford (Cathedral of the Most Holy Trinity) est la cathédrale catholique de la ville. Elle a été construite en 1793 sur les plans de l’architecte local John Roberts, le même qui a imaginé la cathédrale Christ Church. C’est la plus ancienne cathédrale catholique des îles britanniques.
• Les ruines de Black Friars Abbey, une abbaye dominicaine de 1226.
• Les pubs et restaurants de la ville jouissent d’une bonne réputation ! Plusieurs pubs proposent régulièrement des sessions de musique traditionnelle.

La cristallerie de Waterford

Si le nom de Waterford est connu dans le monde entier, c’est grâce à la cristallerie Waterford Crystal. Fondée en 1783 par les frères George et Wiliam Penrose, la cristallerie se forge déjà une excellente réputation mais ferme une première fois en 1851. Il faudra attendre 1947 pour voir l’activité de la cristallerie renaître à Waterford : Charles Bacik, émigré tchèque fuyant la dictature communiste, fonde une nouvelle cristallerie en s’inspirant du travail de la première cristallerie. La cristallerie connaît une croissance rapide dans les années 60 et 70, devenant la marque la plus réputée dans le monde, fournissant les clients les plus prestigieux. La cristallerie survit à une première crise financière à la fin des années 80. Mais la crise financière de 2008 provoque la faillite de la cristallerie. Depuis 2010 de nouveaux investisseurs ont relancé la cristallerie. Mais aujourd’hui la plupart des pièces sont produites en dehors de l’Irlande, en Slovénie, en République Tchèque et en Allemagne.

On peut aujourd’hui visiter les ateliers de la cristallerie et découvrir toutes les étapes de production du cristal. L’usine est située sur la route de Cork, mais le départ des visites se fait au Visitors Centre sur The Mall dans le centre de la ville. Visite possible toute l’année, tarif 13€ (prix en 2015). On peut aussi se contenter de visiter le Retail Store (gratuit) attenant au Visitors Centre et admirer la finesse des pièces de cristal produites par la cristallerie. Plus d’informations : www.waterfordvisitorcentre.com.

Waterford en photos

L’article Waterford, cité du cristal est apparu en premier sur Terres Celtes.

Le donjon normand (crédit photo : Amybobs / Creative Commons)

A l’emplacement du château se trouvait autrefois un fort romain construit au 3ème siècle. C’est sur la base de ce fort que les Normands, lors des invasions du Pays de Galles, construisent à la fin du 11ème siècle une motte castrale (fortification de bois sur une motte de terre). Au 12ème siècle le château commence à être reconstruit en pierre, probablement par Robert of Gloucester, avec l’édification du donjon et de remparts. Pendant plusieurs siècles le château est la propriété de plusieurs familles et se retrouve régulièrement au coeur de guerres, entre Anglo-Normands et Gallois d’abord, puis des guerres dynastiques et civiles du Royaume-Uni. Mais le château perd peu à peu son rôle militaire jusqu’à passer dans les mains du marquis de Bute au milieu du 18ème siècle. Les marquis successifs, qui font fortune grâce à l’industrie du charbon dans le sud du Pays de Galles, transforment petit à petit le château. Mais c’est avec le troisième marquis de Bute, John Crichton-Stuart, que le château va subir ses transformations les plus importantes. Il confie la rénovation du château à William Burges, un architecte excentrique, passionné du Moyen-Age, qui avait l’habitude se de se promener en tenue médiévale avec un perroquet sur l’épaule. Il transforme le château dans le style néo-gothique et réalise des décors intérieurs époustouflants, qui sont aujourd’hui souvent considérés parmi les plus beaux décors néo-gothiques jamais réalisés. En 1947, à la mort du quatrième marquis de Bute, la famille cède le château à la ville de Cardiff, révélant au public des décors longtemps gardés secrets.

Visiter le château de Cardiff

Clock Tower – Crédit photo : Philip Halling / Creative Commons

Le château est ouvert à la visite toute l’année, 7 jours sur 7, seulement fermée les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. L’accès à la cour du château est libre, mais la visite des différentes parties du château est payante. Le billet inclut l’entrée à la majorité des parties du château, à l’exception des visites guidées obligatoires pour découvrir certaines parties du château et pour lesquelles un petit supplément est demandé. Un audioguide est disponible et inclus dans le billet d’entrée. Café et boutique de souvenirs à l’entrée du château. Plus d’informations : www.cardiffcastle.com.

A voir au château de Cardiff :

• Le Norman Keep, le « donjon normand », construit au 12ème siècle, est la partie la plus ancienne du château. Il offre une belle vue sur le château et l’ensemble de la ville.
• La Clock Tower, une tour haute de 46 mètres construite en 1868, abrite quelques pièces aux décors exubérants, dont deux fumoirs (un pour l’été, un pour l’hiver !). A l’extérieur, ses décors colorés en font un des symboles de Cardiff. Visite guidée avec supplément.
• Les Castle Apartments abritent quelques-unes des plus belles pièces du château, toujours dans un style néo-gothique : la salle des banquets (avec une table laissant passer en son centre une vigne, permettant ainsi aux convives de se servir directement de grappes fraîches !), la chambre du marquis de Bute dont le plafond est couvert de 199 miroirs positionnés de façon à tous refléter le nom Bute écrit en grec, un jardin italien sur le toit du château, la « nurserie » aux murs décorés de contes pour enfants, la bibliothèque et plein d’autres pièces. La visite de certaines d’entre elles est incluse dans le billet d’entrée. Mais une visite guidée, le House Tour, (avec supplément) est nécessaire pour visiter certaines pièces et découvrir toute la subtilité de leurs décors.
• Les Wartime Shelters, des abris anti-bombardements construits pendant la Seconde Guerre Mondiale et pouvant accueillir plus de 1 800 personnes.
• Le Firing Line,un musée dédié à deux régiments gallois, le 1st Queen’s Dragoon Guards et le Royal Welsh.

L’article Château de Cardiff est apparu en premier sur Terres Celtes.

Paimpol et la pêche à la morue

Dès le 15ème siècle des goélettes partaient de Paimpol pour aller pêcher la morue au large de Terre-Neuve. Mais c’est à la fin du 19ème siècle, lorsque les armateurs paimpolais abandonnent Terre-Neuve pour aller pêcher en Islande, que le port connaît son apogée. Les goélettes et leur équipage d’une vingtaine d’hommes, parties de Paimpol fin février, mouillaient au sud et à l’est de l’Islande après une traversée de 10 jours. Puis elles remontaient vers l’ouest et le nord de l’île pour suivre la migration des poissons. Les « Islandais », comme on appelait ces pêcheurs, balançaient leur ligne du bord du bateau et coupaient la langue des morues pour décompter leur pêche. Une fois que les cales étaient pleines, le poisson était chargé sur un chasseur pour revenir en France tandis que les pêcheurs, après une courte escale en Islande (créant des liens encore vivants aujourd’hui entre la France et certains port des fjords de l’est de l’Islande), repartaient en mer. De 1852 à 1935 Paimpol fut un des principaux ports pour cette Grande Pêche, armant jusqu’à plus de 80 goélettes à son apogée en 1895. Cette pêche enrichit essentiellement les armateurs, mais endeuilla la région (on estime à 100 goélettes et 2000 vies les pertes pendant la période de la Grande Pêche) et engendra une grande misère (les femmes des marins devaient survivre seules avec les enfants pendant les 6 mois que durait la pêche avant le retour du mari … s’il revenait !). Cette épopée a inspiré Pierre Loti pour son roman « Pêcheur d’Islande » et le chansonnier Théodore Botrel pour sa chanson « La paimpolaise » (qu’il écrivit sans s’être jamais rendu à Paimpol !). Et elle a surtout laissé une trace indélébile dans la mémoire des Paimpolais.

L’abbaye de Beauport

A l’entrée sud de la ville, au lieu-dit Kérity sur la route de Plouha, l’abbaye maritime de Beauport est un des joyaux du patrimoine religieux breton et un des lieux touristiques les plus importants de Bretagne. Ce superbe ensemble monastique a été fondé au 13ème siècle, à la demande du comte Alain de Goëlo, par des chanoines de Prémontré venus de l’abbaye de La Lucerne en Normandie. Grâce aux droits et privilèges accordés dès sa fondation, l’abbaye prospère aux 13ème et 14ème siècles puis fin 17ème / début 18ème. Elle décline après 1750 et ferme en 1790 après son pillage et sa destruction par les révolutionnaires. Elle sert d’étable, de mairie, d’école et de cidrerie jusqu’à son classement aux monuments historiques en 1862 qui met fin aux pillages. Le site devient la propriété du Conservatoire du Littoral en 1992 et est restauré en partenariat avec le Conseil Général des Côtes d’Armor. On peut visiter les ruines remarquablement conservées (tarif normal en juin 2014 : 6 euros, un fascicule explicatif est fourni à l’entrée) ou se promener dans le somptueux domaine de 120 hectares aux paysages d’une grande diversité (littoral, prés salés, falaises, forêts, vergers, etc…) sur des sentiers balisés. Tout au long de l’année des événements (concerts, expositions, stages, …) sont organisés dans ce site magnifique. Plus d’informations : www.abbayebeauport.com.

La Vapeur du Trieux

La portion de chemin de fer entre Guingamp et Paimpol est un des derniers tronçons du Réseau Breton, un réseau ferroviaire secondaire construit à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle pour désenclaver le centre de la Bretagne. Le réseau en étoile depuis Carhaix comptait 5 lignes, dont l’une passait par Guingamp avec terminus à Paimpol. Cette ligne est encore exploitée, le service étant assuré par des autorails diesel. Pendant la saison touristique, de mai à mi-septembre, un train touristique, la Vapeur du Trieux, assure des aller-retours sur la portion entre Paimpol et Pontrieux. Il offre un moyen unique de découvrir les paysages de la rivière du Trieux. Depuis l’ouverture de la ligne en 1997 à l’occasion du Festival du Chant de Marins, différents matériels ont assuré le service. Aujourd’hui les voitures sont tirées par une locomotive à vapeur 141 TB 424, modèle construit entre 1911 et 1917 et qui a servi jusqu’à la fin des années 60 dans l’est de la banlieue parisienne. Un aller-retour par jour, avec une halte au manoir de Traou Nez (lieu de la célèbre affaire Seznec) dans la forêt de Penhoat. Réservation obligatoire ! Pour plus d’informations sur les horaires et les tarifs : www.vapeurdutrieux.com.

À voir également

• Les belles maisons à colombages ou en pierre des 15ème et 16ème siècles du centre-ville historique témoignent de la prospérité passée de Paimpol, en particulier à l’époque de la Grande Pêche. Certaines, en particulier autour de la place du Matray, sont classées monuments historiques. Place de Verdun, la tour Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dédiée à la patronne des pêcheurs, est le clocher de l’ancienne église, construite en 1550 mais détruite au début du 20ème siècle.
• Le Musée de la Mer, installé dans une ancienne sécherie de morues construite vers 1880, accueille des expositions, consacrées évidemment en grande partie à la Grande Pêche. Plus d’informations : www.museemerpaimpol.com.
• Le Musée du Costume expose les costumes traditionnels du Trégor et du Goëlo à l’époque de la Grande Pêche, en particulier la coiffe. Il reconstitue également une pièce principale à vivre de cette époque. Musée ouvert en été seulement, gratuit sur présentation d’un billet pour le Musée de la Mer.
• La pointe de Guilben à l’est du centre s’enfonce dans l’anse de Paimpol et offre de beaux panoramas et de belles promenades pour un bol d’air iodé ! Par temps ensoleillé, les couleurs sont splendides !
• Le Festival du chant de marin de Paimpol se tient tous les deux ans (les années impaires), début août, depuis 1989. Comme son nom l’indique, il est principalement dédié aux chants de marins, mais il accueille également des « stars » des musiques du monde, en particulier celtiques, en fonction du continent ou de la région mise à l’honneur. C’est aussi un rassemblement maritime qui accueille des bateaux anciens et de vieux gréements venus du monde entier avec leur culture … et leur gastronomie. Le festival du chant de marin est aujourd’hui un des moments phares de la saison des festivals en Bretagne. La prochaine édition se tiendra les 11, 12 et 13 août 2017. Plus d’infos : www.paimpol-festival.fr.

Paimpol en photos

L’article Paimpol et l’abbaye de Beauport est apparu en premier sur Terres Celtes.

• Le Grand Eléphant est sans aucun doute l’attraction principale des Machines de l’île. Il est même devenu le symbole de la ville de Nantes dans le monde entier ! Cet incroyable animal de bois et d’acier aux dimensions impressionnantes (21 mètres de long, 12 mètres de haut, 8 mètres de large, près de 50 tonnes !) est une réplique de l’éléphant à voyager dans le temps du Sultan des Indes, imaginé par la troupe de théâtre de rue Royal de Luxe et présenté en 2005 à Nantes. Mais si l’éléphant de Royal de Luxe a voyagé à travers le monde, le Grand Eléphant n’a eu lui que pour seul horizon le site des anciens chantiers navals de Nantes ! L’éléphant peut embarquer jusqu’à 50 personnes environ pour une balade à dos d’éléphant d’environ 30 minutes à travers l’ancien site des chantiers navals, offrant une vue unique sur Nantes et les rives de la Loire … et une expérience inoubliable ! Ceux qui n’ont pas la chance de grimper à bord du pachyderme pourront néanmoins approcher et admirer de près l’animal … et se faire asperger d’eau par sa trompe ou frémir quand l’animal pousse un puissant barrissement plus vrai que nature qui fait trembler les vitres des immeubles du centre de Nantes ! Compter 8€50 pour un adulte pour un voyage dans l’éléphant (tarif décembre 2022).
• Le Carrousel des Mondes Marins, inauguré en juillet 2012, est la dernière née des attractions des Machines de l’île. Ce manège d’un diamètre de 22 mètres et d’une hauteur de 25 mètres, dominant la Loire, accueille sur trois niveaux des créatures des Mondes Marins, des abysses jusqu’à la surface des océans. Crabe géant, Calamar à rétropropulsion, Serpent de mer, Raie Manta, Poissons volants ou Bateau tempête emmèneront le visiteur dans un fantastique voyage sur et dans les océans ! Compter 8€50 par adulte, incluant un tour de manège sur une des machines que vous pourrez animer. Possibilité de faire un tour supplémentaire pour 3€ (tarifs décembre 2022).
• La Galerie des Machines présente aux visiteurs une collection de machines enrichie régulièrement par les nouvelles productions de l’atelier de la Compagnie des Machines. Maintenant que les éléments des Mondes Marins ont rejoint le Carrousel, la Galerie présente désormais un autre univers, celui du végétal et de l’Arbre aux Hérons, nouveau projet de la compagnie. Aux calamars, serpents des mers et autres crabes géants succèdent donc aujourd’hui les hérons, les fourmis, les araignées, les plantes carnivores ou les chenilles ! La visite de la galerie est libre mais est rythmée par les interventions des machinistes. Outre des explications théâtrales sur l’histoire et le fonctionnement de toutes ces créatures, ils inviteront parfois les visiteurs, petits ou grands, à prendre les commandes de ces machines fantastiques ! Compter 8€50 par adulte (tarifs décembre 2022).
• L’Atelier de la Compagnie des Machines est le lieu de naissance des fantastiques créatures qui peuplent la Galerie des Machines ou le Carrousel des Mondes Marins et participent aux spectacles de rue donnés par la Compagnie des Machines. Le public peut observer depuis des terrasses surélevées les équipes au travail. Un film de 12 minutes présente également le projet des Machines de l’île. Accès compris dans le billet pour la Galerie des Machines ou le Carrousel des Mondes Marins.
• L’Arbre aux Hérons était le projet majeur des Machines de l’île avant que son abandon ne soit annoncé à l’automne 2022 pour des raisons financières. À terme un immense arbre végétalisé en acier de 50 mètres de diamètre et de 35 mètres de haut surmonté de deux gigantesques hérons devait se dresser sur la friche de la carrière Miséry dans le Bas-Chantenay. Les visiteurs devaient pouvoir parcourir les branches et embarquer pour un vol circulaire sous les ailes des oiseaux. Depuis l’ouverture des Machines en 2007, un prototype de branche de cet arbre domine le parvis des nefs. Accessible depuis les terrasses offrant un point de vue sur les Ateliers, il marque la fin de la visite des Machines de l’île. Un prototype de héron est visible derrière les nefs des chantiers.

Plus d’informations (horaires, tarifs, …) sur le site officiel des Machines de l’île : www.lesmachines-nantes.fr.

Les machines de l’île en photos

L’article Les Machines de l’île est apparu en premier sur Terres Celtes.

La brasserie Guinness

Difficile de visiter Dublin sans faire un détour vers l’attraction la plus visitée de la ville : la brasserie Guinness ! Située à l’ouest de la ville au sud de la Liffey, la brasserie Saint James est le berceau de la célèbre marque de bière irlandaise. Ouverte en 1759 par Sir Arthur Guinness (avec un bail de 9000 ans à la clé !), c’est aujourd’hui la plus grande brasserie d’Europe. On ne visite pas la brasserie elle-même mais un ancien entrepôt, la Guinness Storehouse, construit en 1904 et transformé en 2000 en musée dédié à la Guinness. Sur sept étages ce bâtiment en acier remarquablement réaménagé permet au visiteur à travers des expositions ludiques de découvrir l’histoire de la marque, le processus de fabrication de la Guinness, la culture Guinness (mécénat, publicité, place dans la culture irlandaise, …), d’apprendre à servir et déguster une pinte de Guinness (avec un certificat à la clé !), de goûter à des plats cuisinés à la Guinness dans un des restaurants aménagés dans le bâtiment, … Au dernier étage, le Gravity Bar offre un magnifique panorama à 360° sur Dublin et sa région en dégustant une pinte de Guinness incluse dans le billet d’entrée. On dit que c’est ici qu’on sert la meilleure Guinness au monde ! La visite se termine par l’inévitable passage à la boutique de souvenirs Guinness où vous pourrez acheter un des nombreux produits dérivés de la marque. Visite payante incluant une pinte au Gravity Bar, compter un peu moins de 15 euros pour un tarif adulte (tarif mai 2011). Beaucoup de monde, donc si vous voulez éviter de faire la queue, achetez votre billet à l’avance (d’autant plus que des réductions sont offertes si on réserve en ligne). Des audioguides sont disponibles en français. Plus d’informations : www.guinness-storehouse.com.

Royal Hospital Kilmainham – Irish Museum of Modern Art

Situé sur une colline dominant la Liffey et la gare ferroviaire d’Heuston, le Royal Hospital Kilmainhamest un des plus beaux bâtiments de la ville. Le bâtiment a été construit entre 1680 et 1684 sur les plans de l’architecte anglais Sir William Robinson, inspiré par les Invalides à Paris. Pendant 250 ans il servira de maison de retraite pour les anciens combattants des armées britanniques. Après la naissance de l’État libre d’Irlande en 1922, l’hôpital fut un des sites en lice pour héberger le Parlement d’Irlande. Mais celui-ci resta finalement installé à Leinster House. Le site fut ensuite utilisé par la police irlandaise ainsi que par les musées nationaux irlandais pour conserver les oeuvres d’art. En 1984 le gouvernement irlandais restaure le Royal Hospital Kilmainham et le transforme en musée d’art moderne et contemporain, le Irish Museum of Modern Art (IMMA), qui ouvre en 1991. Comme c’est le cas pour tous les musées publics en Irlande, l’entrée est gratuite. Le musée propose des expositions permanentes et des expositions temporaires. Pour plus d’informations, visitez le site du musée : www.imma.ie.

Pour ceux que l’art moderne indiffère, une visite du Royal Hospital et de ses jardins vaut quand même le coup. L’architecture du bâtiment dégage une grande élégance et les jardins entourant le château, parsemés de quelques oeuvres d’art contemporain, sont un lieu de promenade très agréable. A l’ouest du bâtiment, le parc est traversé par une longue allée qui mène jusqu’à Richmond Tower. Cette porte d’entrée de l’hôpital était autrefois située sur les bords de la Liffey mais a été déplacée ici en 1847 à cause des travaux consécutifs à l’arrivée du train à Dublin.

Juste à côté, Bully’s Acre (connu également sous le nom de Hospital Fields) est un cimetière très ancien qui remonte sans doute à un millénaire ! On raconte que Brian Boru et son fils, tués à la bataille de Clontarf en 1014, y sont enterrés. Mais ces locataires célèbres sont des exceptions car le cimetière a surtout accueilli des pauvres ainsi que des catholiques après la Réforme Anglaise au 16ème siècle (il n’y avait alors plus de cimetières catholiques à Dublin). Le cimetière a fermé en 1832. On estime que plusieurs centaines de milliers de personnes y ont été enterrées !

Kilmainham Gaol

La prison de Kilmainham (Kilmainham Gaol en anglais) est un des monuments les plus poignants de Dublin et une visite incontournable pour les passionnés d’Histoire irlandaise. Cette prison a en effet compté parmi ses prisonniers beaucoup de leaders de la rébellion irlandaise : Theobald Wolfe Tone, Charles Stewart Parnell, James Connolly, Patrick Pearse, Eamon de Valera ou encore Michael Collins pour ne citer que les plus célèbres d’entre eux. Certains y ont même été exécutés, en particulier les leaders de l’insurrection de Pâques 1916. Construite en 1796, la prison de Kilmainham était à l’époque considérée comme un modèle de modernité. Mais elle réservait en réalité des conditions de détention particulièrement dures : cellules non chauffées, non éclairées (chaque prisonnier disposait d’une bougie par semaine !), isolement (les cellules étaient individuelles, l’isolement étant considéré comme une manière de ramener les prisonniers dans le droit chemin), alimentation pauvre, … Ces conditions difficiles empireront encore pendant la Grande Famine entre 1845 et 1848, vols de nourriture et mendicité entraînant un surpeuplement de la prison (jusqu’à 5 prisonniers par cellule dans des cellules prévues pour une personne !).

Après la création de l’État Libre d’Irlande en 1922 la prison, symbole de l’oppression anglaise et des souffrances du peuple irlandais dans sa lutte pour la liberté, ferme ses portes et est abandonnée pendant de nombreuses années. Il faudra attendre les années 60 pour qu’elle soit classée monument historique, restaurée et transformée en musée sur l’histoire du nationalisme irlandais. Visite payante (6 euros, tarif mai 2011) incluant une exposition sur l’histoire de la prison (et plus généralement du système carcéral britannique sous l’époque victorienne) et sur le nationalisme irlandais. Elle comprend également une visite guidée (en anglais) ponctuée de références émouvantes aux grands personnages de l’Histoire de l’Irlande, d’explications sur les conditions de vie dans la prison, etc … Pour la petite histoire la prison a servi de cadre à plusieurs films (en particulier des films inspirés par l’Histoire de l’Irlande comme Au nom du père, Michael Collins ou Le vent se lève).

L’article Les Liberties et Kilmainham est apparu en premier sur Terres Celtes.

Old Jameson Distillery

Attenante à Smithfield Plaza, l’ancienne distillerie Jameson fondée en 1780 n’est plus en activité depuis 1971, le Jameson étant désormais produit à Midleton dans le comté de Cork. Mais les entrepôts et la distillerie ont été transformés en musée à la gloire de la célèbre marque de whiskey irlandais. On y découvre l’histoire de la marque, les processus de fabrication du whiskey irlandais (en particulier ses différences avec le scotch whisky écossais) et on termine évidemment par une dégustation ! Le complexe abrite également un restaurant. La cheminée de la distillerie a été reconvertie en tour d’observation offrant une vue imprenable à 360° sur Dublin et sa région. Visite de la distillerie payante. Plus d’infos : www.tours.jamesonwhiskey.com.

National Museum – Collins Barracks

Situées à l’ouest de Smithfield, les Collins Barracks sont une ancienne caserne militaire construite au début du XVIIIème siècle par l’architecte irlandais Thomas de Burgh (à qui l’on doit également la Old Library de Trinity College). La caserne a servi aux troupes britanniques jusqu’en décembre 1922, date à laquelle elle est cédée à l’Etat Libre d’Irlande dans le cadre du traité mettant fin à la guerre d’indépendance irlandaise. Elle est alors rebaptisée Collins Barracks, en mémoire de Michael Collins, mort quelques mois plus tôt. La caserne hébergera des régiments de l’armée irlandaise jusqu’en 1997. Elle abrite aujourd’hui la section histoire et arts décoratif du musée national d’Irlande. Entrée gratuite comme dans tous les musées nationaux irlandais. Le menu est copieux : des expositions très bien faites sur l’histoire des militaires irlandais (des guerriers celtes aux casques bleus irlandais en passant par les mercenaires irlandais ayant offert leurs services à travers l’Europe ou encore par les soldats de l’armée régulière lors de la guerre civile irlandaise), sur le soulèvement de Pâques 1916, d’impressionnantes collections de pièces d’argenterie, de pièces de monnaie, de billets, de mobiliers, de costumes, d’objets décoratifs etc… Mais l’exposition la plus captivante du musée est la salle réservée aux High Crosses, ces anciennes croix celtiques aux dimensions gigantesques déplacées de leurs sites (souvent des abbayes) pour être préservées des rudes éléments climatiques irlandais. A ne rater sous aucun prétexte ! Pour ceux que les visites de musées ennuient, l’architecture du complexe, avec sa grande cour entourée d’arcades et de bâtiments néo-classiques, dégage une élégance rare et vaut à elle seul le coup d’oeil !

The Four Courts

The Four Courts est un des bâtiments les plus connus de Dublin. Situé sur Inns Quay sur les bords de la Liffey, il abrite trois cours de justice de la République d’Irlande : la Supreme Court, la High Court et la Dublin Circuit Court. Pourquoi alors Four (quatre) Courts alors que le bâtiment n’en abrite que trois ? Parce jusqu’en 2010 la Central Criminal Court se trouvait également ici ! Le bâtiment a été dessiné par l’architecte anglais Thomas Cooley à partir de 1776. Mais à sa mort en 1784, son travail est achevé par un autre architecte anglais, James Gandon. Les travaux débutés en 1786 s’achèvent en 1796 et des retouches sont apportées au bâtiment en 1802. Sa façade de 130 mètres de long est dominée par un portique à six colonnes et un imposant dôme. Pris par les insurgés des Pâques 1916, le bâtiment résiste aux bombardements de l’armée britannique qui ravagent une grande partie du centre-ville. Pendant la guerre civile qui suit la signature du traité entre l’Irlande et l’Angleterre (traité qui prévoit en particulier la partition de l’Irlande), le bâtiment est occupé par les opposants au traité. Au bout de plusieurs mois l’armée régulière irlandaise bombarde le bâtiment pour déloger les rebelles : The Four Courts et ses inestimables archives remontant jusqu’à 1174 sont entièrement détruits. Pendant la reconstruction du bâtiment et jusqu’à sa réouverture en 1932, les cours de justice du nouvel Etat Libre d’Irlande seront hébergées dans des appartements de Dublin Castle. Le bâtiment a été reconstruit quasiment à l’identique à l’extérieur, mais faute de moyens et faute d’archives, la décoration intérieure n’a pu être refaite à l’identique.

Smithfield en photos

L’article Smithfield est apparu en premier sur Terres Celtes.